Pourquoi Folkestone est la station balnéaire la plus sous-estimée du Kent

L’annonce récente de la remise en état des villes côtières du Kentish Il y a Margate, une parodie de hipster embarrassante et embarrassante; Whitstable et ses cabines de plage et sa clientèle distinguée de couleur bonbon; Broadstairs et ses vastes plages de sable apparemment empruntées de l’autre côté du canal; et Dungeness, ses paysages marins dénudés prisés des artistes et des étudiants emo de l'université. Ensuite, vous avez Folkestone, l'opprimé décousu avec sa scène artistique en pleine croissance et ses pubs en bord de mer où les habitants regardent avec suspicion un soupçon éphémère lorsque vous entrez.

Ce n’est pas un endroit particulièrement photogénique à première vue. Tous ceux qui sont arrivés à Folkestone Central dans l'attente de plages de sable fin et d'une architecture colorée seront déçus – les deux bâtiments les plus en vue qui accueillent les visiteurs sont le bâtiment Saga HQ et un Asda si grand que le BFG pourrait y faire des emplettes. Ce n’est pas une ville surchargée de charme visuel. Folkestone n’est pas Brighton, Whitby ou Falmouth et ce n’est certainement pas Margate et ce n’est pas une mauvaise chose.

Poppy Hollis

C'est le tunnel sous la Manche qui a finalement sonné la fin des jours pour Folkestone. Au début du 20e siècle, la ville était un port en plein essor et une destination de vacances prisée par la royauté et l'élite britannique. Agatha Christie a écrit Murder sur l'Orient Express depuis le Grand Hotel de la ville, et le roi Édouard VII y a apparemment passé tellement de temps que les habitants de la ville allaient regarder dans son hôtel pour l'espionner, ainsi que sa maîtresse, Alice Keppel. Les première et deuxième guerres mondiales n’ont pas été bonnes pour les affaires et, si jamais il était vrai, de montrer à quel point Folkestone était malchanceux au fil des années, c’était que les Allemands larguaient leurs restes de bombes sur la ville avant de rentrer chez eux. Les années 60 et 70 ont accueilli les voyages outre-mer pour les masses et Folkestone est tombé dans le déclin. L'ouverture du tunnel sous la Manche en 1994 a rendu son port plus redondant que jamais.

Poppy Hollis

Je ne sais pas comment transmettre mon enthousiasme autrement que par enthousiasme. Je vous prie de nous excuser si la suite se présentera comme dans travel Mills & Boon. J'ai toujours aimé Folkestone. J'aime sa régénération, mais seulement parce que cela semble être un exemple de l'une des rares embourgeoises balnéaires à avoir réussi à le faire de manière respectueuse. La population locale est toujours incluse et la société n'a pas essayé de recréer Peckham par la mer avec arrogance, puis alléguait avec légèreté que cela stimulait l'économie locale par le biais d'emplois saisonniers et par la création de brasseries artisanales que les habitants locaux ne peuvent se permettre de boire. la gentrification plus tard, mais d'abord à la peau et aux os de Folkestone.

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Contrairement à certaines des villes balnéaires les plus talentueuses du Kent, telles que Whitstable et Broadstairs, Folkestone dégage une qualité dure et stoïque si singulière dans les villes côtières qui étaient autrefois populaires – si vous aviez passé des siècles sous les tempêtes et dans l'eau glacée et salée, être pris en charge par les LDF (Down from Londons), vous seriez assez grincheux aussi. Sa rue principale – et non son ‘quartier créatif’ recouvert de pierres pavées – n’est pas si intéressante à regarder, bien que je vous mette au défi de ne pas apprécier les glaces italiennes à La Casa Del Bello Gelato. Il reste résolument et résolument sobre par rapport à ses frères et sœurs pittoresques, aux cartes postales, plus loin sur la côte. C'est un endroit où Banksy a créé une murale et où un résident a peint un pénis à la bombe par-dessus. Et pourtant, malgré tout, Folkestone a toujours possédé certains charmes – le majestueux Leas, une promenade pittoresque au sommet d’une falaise surplombant la mer. Il a été conçu au milieu des années 1800 par Decimus Burton, qui a également travaillé sur les bâtiments et les jardins du zoo de Londres et de Kew Gardens, ce qui vous donne une indication de ses prouesses visuelles. Au milieu se trouve un kiosque à musique victorien, entouré de transats en été. Folkestone a beaucoup d'hôtels minables (lisez les critiques TripAdvisor du Grand Burstin Hotel si vous voulez un bon fou rire), mais The Grand on the Leas est incontestablement magnifique – un bâtiment centenaire conçu pour être le lieu le plus ensoleillé de la ville avec ses grandes fenêtres et des vues sur l'océan en France.

La statue humaine d’Anthony Gormley sous le bras Harbour

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Je garde également de bons souvenirs d'avoir assisté à une balade dans le Leas Lift, classé Grade II, qui, dans les années 40 et 50, transportait des milliers de touristes tous les jours vers et depuis la promenade jusqu'au bord de mer. Il a été fermé en 2016 pour des raisons de santé et de sécurité, mais il est prévu de le rendre à son ancienne gloire. Si vous continuez à marcher le long du front de mer, vous atteindrez le Lower Leas Coastal Park, qui possède le plus grand terrain de jeux d’aventure gratuit du Sud-Est. Un amphithéâtre qui accueille des ateliers pour enfants, de la musique en direct, de l’opéra et du théâtre, dont certains sont gratuits, l’histoire de Shakespeare est au programme de cet été. Cet espace primé propose de nombreuses tables de pique-nique et des endroits pittoresques pour prendre un verre. Vous trouverez également le café Mermaid, situé au-dessus de la plage, qui a longtemps ravivé les promeneurs et les familles fatiguées avec des paninis, des pommes de terre en veste et de grandes tasses de thé. .

La sirène Folkestone de Cornelai Parker sur Sunny Sands

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De l’autre côté de la ville, vous trouverez Sunny Sands – une petite plage de sable parfaitement formée surplombée de collines herbeuses ornées de thym et de fleurs sauvages. Charles Dickens est venu ici pour écrire les premiers chapitres de Little Dorrit et a décrit la vue de sa fenêtre comme "la falaise surplombant la plage de la mer. Le ciel et l'océan, pour ainsi dire, sont encadrés devant vous comme une belle image." , continua-t-il, sa vue était si belle qu’il se retrouvait constamment distrait et écrivait à peine quoi que ce soit. Si vous continuez à marcher au-dessus des collines, vous arriverez à The Warren et à East Cliffs, où des prairies envahies par la végétation descendent dans une Une plage de galets et de sable en dessous, assez envahie par la végétation à présent, mais j'aime bien cela – il n’ya rien de manucuré ni de poli dans ce côté de la ville. Des couloirs escarpés de feuillages et de lavandes rocheuses mènent à la mer et les petites baies elles-mêmes donnent Une colonie rare de papillons appelée Grayling a élu domicile chez les Warren. Vous pouvez nager ici, mais l’eau sera glacée, il faut donc y aller avec prudence.

Pavillon Lubaina Himid Jelly Mould

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On a beaucoup parlé de la scène artistique émergente de Folkestone. Cette petite ville côtière est le plus grand centre urbain d’art contemporain au Royaume-Uni. L’exposition changeante comprend actuellement 74 œuvres de 46 artistes, dont la plupart ont conçu leur pièce respective en tenant compte du site exact. Pensez à une chasse au trésor de l'art en plein air et vous ne serez pas de l'art. La sculpture de la sirène de Cornelia Parker, qui domine le rocher au-dessus de Sunny Sands; sous les arches de Harbour Arm’s, se trouve la statue humaine en fonte d’Anthony Gormley, résolument tournée vers la mer; Lubaina Himid – la première femme noire à recevoir le Turner Prize – a créé un moule en céramique géant pour la gelée, là où se trouvait l’ancien champ de foire de Folkestone, La Rotonde; et puis il y a mon préféré, la maison de vacances de Richard Woods, six bungalows colorés aux allures de dessins animés qui parsèment des endroits inhabituels ou improbables dans la ville – au milieu de la plage de galets, flottant dans la mer ou perchés au sommet de rochers un parking – pour ouvrir une discussion sur les résidences secondaires. L'idée est qu'aucun site n'est trop petit, trop improbable ou trop incommode pour ses voisins, pour une maison de vacances. Certains prétendent que les locaux de longue date se moquent de l’art public, mais ces installations présentent une qualité singulière qui échappe à une galerie d’art dans laquelle les gens se sentent souvent intimidés. L'art public est inclusif – que vous décidiez de vous engager ou non, c'est à vous de voir.

Maison de vacances de Richard Woods

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Ma façon préférée de faire Folkestone est de commencer par le port. Vous pouvez manger au Rocksalt, le restaurant étoilé de la ville, mais vous ne voudriez pas manquer les crevettes fraîches et les bâtonnets de crabe à l’étal de fruits de mer Chummys. Si le temps le permet, dirigez-vous le long de la route pavée et de la voûte de la voie ferrée jusqu’au Ship Inn pour déguster de copieux plats de pub dans un cadre chaleureux et agréable. Le fish and chips est particulièrement bon. Ensuite, traversez la nouvelle allée paysagère du Harbour Arm – l’une des plus grandes réussites récentes de Folkestone et un exemple de gentrification faite avec respect. Le Harbour Arm était à l'origine un terminal de chemin de fer (et également un point de départ pour les soldats qui se dirigeaient vers le front occidental), mais il est resté désolé, inutilisé jusqu'à il y a cinq ans, lorsqu'il a été régénéré.

Maintenant, il est parsemé de camions de nourriture et de boissons indépendants et de stands proposant une cuisine grecque et d’excellentes pizzas au pain plat. La musique live est une partie importante de l’activité sur le bras, comme l’appellent les locaux, et il n’ya aucun frais pour la regarder. En été, il ya un marché vintage classique où les prix sont véritablement abordables, ainsi que des projections de films où deux billets ne coûtent que 10 €. Des bancs de pique-nique, des tables et des chaises longues donnent sur la mer et les majestueuses falaises blanches de Douvres. Oui, il ya le phare de champagne familial situé au bout du bras, qui joue un mélange de reggae, de blues et de vinyle funk, mais le meilleur atout de Harbour Arm est que les gens de Folkestone l’utilisent réellement. Autant de personnes buvant de la bière en conserve et des sandwichs achetés à Asda dans le centre-ville qu’il ya des LDF. Tout le monde est invité à regarder la musique en direct, à s'imprégner de l'atmosphère et à regarder vers la mer.

Le bras de port à Folkestone

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Une fois que vous avez parcouru le bras, explorez la Old High Street ou le «quartier créatif», comme on l'appelle maintenant, qui propose un mélange de boutiques colorées indépendantes, de cafés et de bars, des boutiques de disques et vintage aux galeries vendant des néons inhabituels. œuvres d'art. Mon préféré est Rennies Seaside Modern, un magasin superbement organisé qui vend des meubles, des affiches vintage du bord de mer, des céramiques et des textiles d’artistes britanniques du XXe siècle. Ses propriétaires, Paul et Karen Rennie, ont une telle connaissance et un enthousiasme contagieux pour chaque article de leur magasin. Vous ne voudrez plus quitter cette minuscule cabane aux curiosités uniques.

Paul Rennie, propriétaire de Rennies Seaside Modern

Poppy Hollis

C’est une colline escarpée qui monte dans Old High Street, mais une jolie – chacun des bâtiments est peint de couleurs différentes – et beaucoup de cafés et de bars se doublent d’espaces de spectacles qui accueillent des conférences, des ateliers et des concerts. Continuez à marcher jusqu'à ce que vous arriviez à Church St. Folkestone Wine Company, nouveau venu dans la cuisine, a reçu des critiques positives de la part des critiques (et également de mon grand-père, qui aimait la nourriture, même s'il ne comprenait pas pourquoi les assiettes étaient mal assorties), et Le Pullman d'à côté offre la particularité d'être un pub qui fonctionne aussi bien en été qu'en hiver: son jardin et sa terrasse sont agréables pendant les mois les plus chauds et une place au coin du feu est en train de chauffer au-delà de l'automne. Même si le Pullman est beau, je préfère toujours le lion britannique, situé à environ deux minutes de marche dans un endroit pittoresque et isolé appelé The Bayle. On pense que le Lion britannique est le plus ancien pub de Folkestone, avec des parties remontant au 16ème siècle. Il était un favori de Dickens lors de sa visite. C’est un endroit chaleureux et accueillant que les habitants adorent et qui est décoré avec du houblon séché suspendu aux poutres. Terminez la journée en dégustant une pinte au bar ou dans l'une des cabines.

Galerie d'art sensible près de Old High Street de Folkestone

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La raison pour laquelle j'aime tellement Folkestone est peut-être que c'est là que je suis tombé amoureux de l'adolescence. Cela me rend heureux parce que cela me rappelle une époque où j'étais follement heureux – cette forme singulière de bonheur fou ne se produit qu'avec ce premier amour intense. Je me souviens de mon premier baiser dans le Silver Screen Cinema, alors délabré, et de longues journées passées au Warren ou au Sunny Sands, généralement légèrement froides et humides, mais sans grand souci. Je me souviens d’avoir écouté des compilations de garage dans sa chambre enregistrées à la radio et traversé la ville en les chantant. Je me souviens de bals de fin de semaine vêtus de robes achetées en vente chez TK Maxx. J’ai peut-être regardé cette petite ville grincheuse avec des lunettes teintées de rose depuis.

Ce n’est plus aussi peu engageant qu’il était, mais c’est aussi authentique et robuste que jamais. Folkestone, vous êtes tout cela et un sac de très bons jetons.

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