Odyssée des îles grecques avec Adam Gopnik

20 mai 2019

Selon Calvin Trillin, la discipline de ligne ou son absence, vous dit tout ce que vous devez savoir sur la façon dont un pays et une culture s’organisent. La discipline de ligne (ou plutôt de «file») en Angleterre est absolue: vous obtenez une place et vous la gardez. En Italie, c'est inconnu, remplacé par une mêlée joyeuse, sans départ ni arrivée – celui qui pousse le plus fort finit premier. En Amérique, un système élaboré d’ordre apparent, même inéquitable, doit être instauré; donner aux Américains des cartes d’embarquement et des zones numérotées et ils avanceront à contrecœur comme on le dit. (La discipline des files d'attente la plus étrangement impressionnante que j'ai jamais vue était celle d'un vol Icelandair au départ de Reykjavik; tous les passagers, la plupart du temps des Islandais, étaient montés dans l'avion et avaient pris leur place correcte dans un consensus silencieux, sans qu'une seule annonce ait été faite.)

L’attrait des îles grecques n’exige guère de fouilles: soleil, poisson grillé et ruines. Ce n’est pas comme souhaiter ardemment, par exemple, au centre-ville de Cleveland.

J'attendais un ferry de l'île grecque de Paros à la Crète – avec le vent qui souffle fort sur le quai et le soleil haut dans un ciel bleu limpide – quand j'ai compris pour la première fois la voie grecque avec des lignes. Tout d'abord, un court forme. Ensuite, un individu s’approche, se tient à proximité et discute avec un ami. Une nouvelle ligne se forme, tandis que la ligne initiale, voyant qu’elle est usurpée par une autre, au lieu de protester, se faufile tout simplement vers l’avant de la nouvelle ligne. , fusionnant partiellement avec elle.

Un couple arrive, salue des amis qui attendent le même ferry et crée une nouvelle ligne. Ce processus de fission et de réabsorption se perpétue, de sorte qu'au moment où le ferry s'arrête enfin, toujours avec une demi-heure de retard en retard, il y a cinq ou six lignes séparées qui ne deviennent alors qu'à la dernière minute et à contrecoeur un style mêlée.

En d'autres termes, la ligne de ferry grecque est une ligne qui forme et réforme à la fantaisie individuelle, en créant de petites communautés – des îles dans tous les sens du terme – qui se révèlent appartenir à un ensemble plus vaste. Ce qui est une façon un peu trop intellectualisée de dire que satisfaire le rêve de ma vie d'aller dans les îles grecques m'a fourni deux semaines d'un plaisir spécial et quelque peu inattendu, à la fois propre à certains endroits – les îles de Spetses, Paros, Antiparos, Crète – et générale sous une surveillance et une tradition ancienne.

Le ferry de Paros

Konstantin Kakanias

L’attrait des îles grecques n’exige guère de fouilles: soleil, poisson grillé et ruines. Ce n’est pas comme souhaiter ardemment, par exemple, aux îles Falkland ou au centre-ville de Cleveland. Mais si vous m'aviez demandé d'avance d'expliquer le sortilège qu'ils retenaient plus complètement, cela aurait impliqué un sens anticipé de lignes qui se formaient et se reformaient et qui ne s'installaient jamais – d'un beau désordre temporel, du présent et de nombreux passés, d'ancien mythes et plaisirs modernes, y compris le plaisir moderne de communier avec des mythes anciens, tous liés. Un voyage dans les îles grecques est une sorte d’épanouissement hallucinatoire pour tous ceux qui sont friands de ce jeu.

Nous pensons à la Crète et imaginons la ville minoenne, mais nous savons aussi qu'ici se trouve la ville balnéaire de Matala, où il n'y a pas si longtemps «le vent [was] en Afrique "et Joni Mitchell" mis sur [her] Silver ”pour rencontrer Carey au café Mermaid. Les îles grecques nous chantent à la fois par un passé poétique lointain vieux de plusieurs milliers d’années et par un carnaval bohème plus immédiat, il ya quelques décennies seulement.

Fokke Baarssen / EyeEmGetty Images

Alors que nous passons d’une côte égéenne tentante et mystérieuse à l’autre, je pense à l’équipage toujours errant d’Odysseus qui s’attarde près de la tanière du Cyclope, alors même qu’ils auraient dû avoir le sens de prendre la fuite et de partir, et simultanément de ma part. Le héros et compatriote montréalais Leonard Cohen, dont l'hibernation sur l'île d'Hydra dans les années 1960 est toujours une légende et comprend une jeune fille adulée qui a sauté du quai pour nager après le ferry sur lequel Cohen venait de partir. (Il semble l'avoir aidée à bord, mais il ne s'est pas retourné.)

Non pas que tout mon voyage ait été consacré à une réflexion littéraire aussi savante et caoutchouteuse. J'aime regarder des choses – surtout des livres, de vieux bâtiments et des menus – et il y en avait beaucoup à regarder. J'aime lire des livres sur les endroits que je visite. Il y avait donc dans ma valise… des livres sur les îles grecques: le célèbre roman de John Fowles, The Magus, situé sur une île mythique qui était une version à peine déguisée de Spetses, où notre voyage commencerait Homer’s Odyssey, dans une traduction de 1996 de Robert Fagles (si vous comptez le repaire de Calypso, où Odysseus est alité, sans le vouloir, pendant sept ans – ou, dit-il, à sa femme – la majorité de l’action se déroule dans les îles grecques); et autant de livres de l'écrivain et soldat britannique Patrick Leigh Fermor sur la Grèce que j'ai pu ranger dans mon sac, en particulier ceux qui se déroulent en temps de guerre en Crète, où nos voyages se termineraient.

Ma femme Martha, qui aime avoir un changement de tenue ou deux (ou douze), avait emballé ses propres livres à tendance grecque – principalement de la poésie, de Sappho à George Seferis – avec ses vêtements dans un énorme coffre de couleur crème. Les grandes demoiselles aimables voyageaient à une époque plus glorieuse, celle qui était autrefois recouverte d'autocollants ovales de six pouces de grands hôtels – bien que ce fût une époque où, dis-je, on pouvait trouver des porteurs passionnés et des porteurs indigènes pour transporter leurs troncs d'un endroit à l'autre. . Très habilement, à son avis, la sienne était montée sur quatre petites roues, ce qui la transformait officiellement en une simple valise de bateau à vapeur peu pratique, bien que vous ayez peut-être emporté un bagage à main sur le SS Ile de France en 1927.

Lors de notre premier jour en Grèce, par une sorte d'impulsion atavique implantée dans les bagages, deux des roues sont tout de suite tombées et sont retournées dans le coffre à vapeur qu'il avait toujours voulu être. Il est devenu un symbole de plus du passé enchevêtré et moi, pendant les deux semaines qui ont suivi, en suis devenu le porteur empressé et consciencieux.

Souvenir du passé

Heureusement, notre premier arrêt n’aurait pas été mieux adapté à une dame, à son porteur et à un coffre, car Spetses est dominé par l’un des derniers hôtels véritablement grandioses des îles dans le tournant du siècle dernier. Le Poséidonion, construit sur l'esplanade de Spetses sur le modèle français du bord de mer, ressemble beaucoup à l'hôtel que Proust imagine sur la côte nord de la France dans sa ville fictive de Balbec: face à la mer, balayée par le vent et immense, avec des rideaux qui débordent à l'ouverture la fenêtre.

Toujours, on le soupçonne, un peu hors d’échelle pour cette petite île, elle a été construite par un habitant remarquable, Sotirios Anargyros, qui a quitté Spetses alors qu’il était garçon, a fait fortune dans le commerce du tabac américain et est revenu, déterminé à traîner sa maison île dans le 20ème siècle.

Le Grand Hôtel Poséidonion sur Spetses

Konstantin Kakanias

L’hôtel (ainsi qu’un pensionnat renommé, à présent abandonné) était un acte de foi en un avenir prospère et moderne pour la Grèce, mais il a ouvert, hélas, en 1914, au moment même où cet avenir commençait à s’écrouler. Le Poséidonion a été récemment restauré par une autre figure de l'île, le magnat de la marine, Manolis Vordonis, qui a passé les étés de son enfance à Spetses, dans un style d'une extrême pureté et sophistication: tous les gris tourterelle, des blancs éclatants, des planchers larges et une pierre originale. escalier en marbre ingénieux en porte à faux.

Martha et moi sommes faciles à faire sur les îles: nous aimons manger et nous aimons lire et, dans des limites raisonnables, nager. Martha aime changer de vêtements entre manger et lire; Je ne change que pour nager. Heureusement, les plages de Spetses, joliment divisées entre les "non-organisés" et les "organisés" (ces derniers avec leur ombre au toit de chaume et leurs chaises longues) sont magnifiques – parfumés, comme toute l'île, aux arômes d'origan et de thym sauvages (Spetses signifie " épices ”) et faisant face à une eau parfaitement chaude et bleue.

Spetses.

milangondaGetty Images

Les plaisirs d'une matinée ordinaire sur la plage, simplement lire et boire du café grec et manger du yogourt grec acidulé avec des confitures de cerises, sont en quelque sorte triplés ou quadruplés si l'on regarde également cette mer incroyablement ancienne, qui, bien sûr, n'est ni plus ancienne ni plus ancienne. plus jeune que toute autre mer, mais se sent plus âgée car elle a été chantée et louée depuis si longtemps. La sagesse non acquise est la meilleure, et je ne me suis jamais sentie aussi sage pour une raison aussi simple que celle que je me suis fixée devant la mer Égée sur Spetses.

Si l’esprit de la Grèce antique envahit l’esprit, les faits de la Grèce moderne l’entourent. L’histoire du pays est en grande partie une série de luttes contre les envahisseurs et le ressentiment de ces anciens occupants reste étonnamment profond. À Spetses, on ressent encore l’esprit vivant de la plus grande héroïne nationale grecque, Laskarina Bouboulina, l’amiral byronien de la guerre d’indépendance du début du XIXe siècle qui y a vécu. Sa statue commémorative – une femme trapue regardant fixement la mer – domine toujours l’esplanade, alors qu’elle scrute l’horizon à la recherche de traces d’approches des Ottomans. Sa maison est toujours intacte et son guide lui est une descendante directe.

Laskarina Bouboulina était une figure clé des guerres d'indépendance grecques.

Konstantin Kakanias

Les continuités de toutes sortes comptent pour beaucoup ici. En Crète, j’ai entendu une femme piquer presque d’indignation quand on a innocemment loué les Vénitiens de la Renaissance, qui ont longtemps occupé cette île: «Venise? Civilized !? ”Un guide très éduqué sur Antiparos ne trouvait pas de mots suffisamment émotifs pour condamner les hypocrites Athéniens, qui prêchaient la démocratie mais renversaient la petite île sans rendre hommage à la Ligue athénienne – un péché trop connu des prédicateurs de la démocratie. à ce jour, bien sûr, mais cela s’est passé il ya plus de 2 000 ans.

Une histoire de poisson

Si Spetses est l'idée grecque d'une île grecque, l'endroit où les Athéniens eux-mêmes aiment aller, alors Paros est l'idée américaine d'une île grecque, celle qui se rapproche trop de l'idéal platonique que nous portons dans nos têtes. Blanc et bleu éclatant, dépouillé et austère, Paros était célèbre dans l'Antiquité pour son marbre doux et brillant. Le marbre a longtemps été extrait, mais il reste encore l'aspect d'une île faite de marbre. ses deux plus grandes villes, Parikia et Naoussa, sont si "caractéristiques" qu'elles ressemblent à des récréations de MGM de villages insulaires grecs. On continue de regarder pour la caméra et le boom de microphone et Melina Mercouri fait une autre prise. Les rues sont sinueuses, les boutiques vendent des robes en coton colorées et des chemises en lin épaisses. De la musique pop grecque se dégage d'ici et d'ailleurs, émaillée de sons aigrement bouzouki et de petites faussetés.

Le rêve d'une île lointaine devient toujours le rêve de la prochaine île. Et aussi parfait que semble paraître Paros, son plus petit satellite, Antiparos (son nom est un peu absurde, presque comique, comme l’antimatière), est devenu encore plus à la mode, un repaire de stars américaines du rock et du cinéma. (Bruce Springsteen a été repéré il y a quelques étés et improvisait dans l'un des bars rock locaux.)

Une église orthodoxe sur Antiparos.

Images MarkaGetty

Antiparos a fourni le meilleur après-midi que j'ai jamais passé nulle part. Nous avons eu la chance de pouvoir visiter, sur le minuscule îlot adjacent de Despotiko, le temple d’Apollon datant du VIe siècle av. J.-C. qui a été récemment fouillé, le point culminant étant la belle petite statue du dieu conçue pour les offrandes expiatoires que les insulaires ont longtemps vécues. déposé à ses pieds pour demander protection et guérison. Nous avons ensuite grimpé sur l’une des plus hautes collines d’Antiparos pour admirer la baie et avons déjeuné dans le port sur du poisson fraîchement pêché, des rituels anciens et des saveurs présentes mêlées à l’ombre.

Antiparos a fourni le meilleur après-midi que j'ai jamais passé nulle part.

Peu importe combien on voudrait se baigner uniquement dans la beauté et le charme «intemporel» des îles, le seul sujet qui ne peut être évité en Grèce est la crise grecque, qui a réduit de 25% le PIB de ce pays et a entraîné son chômage. taux à un niveau similaire sans précédent. Une partie de la plus grande crise économique mondiale de 2008 a été aggravée en Grèce par l'ampleur de la dette souveraine impayable du pays – et, comme le dit tout grec, par l'insistance de l'Allemagne sur l'austérité budgétaire, le refus de En conséquence, permettre à la Grèce d’annuler sa dette afin de prévenir «l’aléa moral» du reste de l’Europe méridionale, qui fait également défaut.

Il y a deux façons de voir la crise grecque et les deux peuvent être entendus et discutés sans fin avec les Grecs dans les tavernes et les restaurants. Le premier est tragique. La Grèce est devenue la ligne de front du désastre international le plus grave depuis les années 1930: la débâcle de l’immigration qui touche l’Europe en général et qui est centrée sur la magnifique île de Lesbos, qui est en réalité un immense camp de réfugiés.

La crise de la dette elle-même est évidente sur certaines des autres îles, notamment dans les carcasses de béton laissées par la construction excessive. Le prix des deux crises est encore une crise supplémentaire: une fuite des cerveaux permanente qui entraîne les Grecs ambitieux et instruits à travers les océans, exactement comme ce fut le cas il y a un siècle. L'incapacité des gouvernements successifs de droite, de gauche et d'extrême gauche à trouver des solutions suggère même que l'État grec a «échoué» et ne peut plus gouverner un pays dont l'économie est dictée par les Allemands et dont les politiques d'immigration sont dictées par l'histoire et la mer

L’autre point de vue, présenté sur un ton plus ironique et mordant que d’optimisme catégorique – mais toujours proposé – est que la relative stabilité de la Grèce actuelle (malgré la tourmente, la violence civique a été minime comparée à, disons, la France, un pays beaucoup plus riche. ) reflète la force de la continuité culturelle sous-jacente que l’on ressent partout. Le capital social, ou la société civile, de la Grèce est suffisamment riche, affirme même si la faillite de l’État menace, les forces des institutions et traditions helléniques, du clan et de la famille, des clubs et des tavernes, d’intérêts croisés – si écrasantes un pèlerin issu d'une culture plus enracinée – lui a permis de survivre et de garantir son avenir.

Les discussions autour de ces deux points de vue se poursuivent pendant le dîner, ce qui m'intéresse toujours beaucoup. En fait, mon rêve des îles grecques inclut (certaines personnes qui sont excessivement cyniques au sujet de mon engouement littéraire hellénique – mes enfants par exemple – diraient: commence et se termine par: de la nourriture: poisson grillé et salade de féta et ce café noir sucré, le marc restant dans la tasse, à suivre. J'ai été formé à ce que je pensais être de la bonne cuisine grecque dans les restaurants de New York, mais il s'avère que rien n'est plus emblématique de la différence entre un rite vivant et un rite transocéanique reconnu que la tâche de choisir un poisson entier à manger.

Vente de poisson frais dans un commerce de rue à Spetes.

Hal BeralGetty Images

Dans les restaurants grecs en Amérique, on se sent obligé, mécanique, généralement exécuté avec un signe de tête pressé, une pince et un vivaneau rouge qui a retiré la glace pilée. À Tarsanas, dans le vieux port de Spetses ou à Barbarossa, à Paros, le propriétaire (ou, à Spetses, la fille du propriétaire) surveille le poisson, considère le poisson, le nomme (le poisson grec a des noms différents du nôtre; Une fois, j’ai mangé une créature délicieuse appelée «dentex»), contemple brièvement un autre poisson, lutte contre le premier poisson dans les airs, laisse le futur dîneur manipuler le poisson, gluant et bon, puis l’enlève finalement pour être grillé sur du charbon ou rôti dans une croûte de sel.

Sur Spetses, six à peu près une trentaine de Grecs entrent, des Athéniens apparemment, prennent une table, puis commandent à l'infini, la serveuse appelant chaque nouvelle possibilité de pêche avec un haussement d'épaules en cours d'évaluation. Elle arrive enfin avec un poisson géant, un poisson monstre, à partager – «un mérou blanc», dit-elle fièrement, en le montrant à tout le restaurant. «C’est beau», dit un diner américain. «C'était plus beau dans la mer», dit l'un des Grecs sur le point de le manger. Cela ressemble en quelque sorte à une remarque très grecque, le fatalisme désabusé étant un discours clé, on apprend vite, des blagues grecques, tout comme des conversations sur la crise grecque.

Epiphanie chez les Ekatontapiliani

Si Spetses est l'idée grecque d'une île grecque et Paros l'idée non grecque d'une île grecque, la Crète, notre dernière destination, celle vers laquelle le ferry de Paros nous a emmenés, est l'idée grecque d'une île grecque. . Bien que plein de visiteurs, il a le moins de saveur touristique et semble plus son lieu propre. Car la Crète n’est une île que dans le sens où Manhattan est une île, voire l’Australie: assez grande pour avoir de vraies villes, une longue et sanglante histoire et des heures de route pour se rendre dans les bons endroits.

Les deux anciennes villes crétoises de Rethymnon et de La Canée témoignent des 400 ans de possession de la Crète par l’empire vénitien. Les villes ne résonnent pas simplement avec l'influence vénitienne, elles ressemblent à Venise, mais sans les canaux. Si je vous recommandais une destination surprenante pour une lune de miel, ce serait bien ces deux villes – des temples de lauriers roses et de jolies ruelles obliques avec de petites tables alignées à l’extérieur de cafés à toit ouvert -.

"Mon rêve des îles grecques comprend la nourriture."

Konstantin Kakanias

La nourriture en Crète est excellente, mais moins attendue, provient davantage du travail des bergers, de la chèvre et de l’agneau, que de celle des pêcheurs (l’île, at-on dit, a été assiégée trop longtemps pour permettre le développement d’une flotte de pêche normale). Nous avons mangé nuit après nuit à Avli à Rethymnon, une sorte d’auberge avec des chambres à coucher et un jardin, et n’avions ni le besoin ni l’appétit d’aller ailleurs. Gérée par les Alice Waters de Grèce, Katerina Xekalou, Avli est spécialisée dans la cuisine crétoise avec un léger accent français, comme Chez Panisse avec les mets américains.

Xekalou est un autre de ces insulaires grecs aux ressources extraordinaires. N'ayant aucune expérience gastronomique, à part une profonde affection pour la table de sa grand-mère, où elle et toute sa famille athénienne se sont réunis, été après été, autour des types les plus simples de nourriture paysanne de montagne, elle a lancé Avli à 19 ans, ce qui en fait l'un des lieux les plus fournisseurs fiables de la vraie nourriture insulaire en Grèce et défendant l'artisanat artisanal de la fabrication d'aliments locaux.

Peu d'expériences culturelles pourraient être aussi intenses que d'aller avec elle rendre visite à l'un des boulangers de Crète, qui continue de rouler à la main la pâte phyllo grecque. Les larmes lui montent aux yeux alors qu'elle le regarde retirer la pâte à la main sur du lin blanc sur du marbre brossé à la farine au milieu de l'après-midi, la rendant mince comme du papier sous l'effet de la pression pure et consciente de ses mains. «Garder ce genre de chose en vie est un travail de toute une vie», dit-elle avec sincérité.

Ruines à Knossos.

Photographie de Jeremy Villasis. Philippines.Getty Images

Le point culminant de toute visite de la Crète est le palais fouillé de Knossos, où la civilisation minoenne a prospéré de 2700 à 1100 av. J.-C. et où se trouve encore la plus vieille route d'Europe. Arthur Evans, l'archéologue britannique qui a fouillé Knossos au début du XXe siècle, jouit d'une mauvaise réputation depuis quelque temps déjà. Son aspect Art nouveau des ruines, qui a tant étonné les gens il y a un siècle, est maintenant souvent attribué à la présence d’un couple de peintres de l’Art nouveau responsables des extravagantes «récréations» des peintures murales et mosaïques fragmentaires révélées par Evans.

C’est, oui, un peu écrasant de voir, dans l’excellent musée archéologique situé à proximité, le décalage entre les minuscules fragments de la surface peinte restante et les infimes déductions édéniques de l’équipe d’Evans dans les fresques «restaurées». Une belle composition de dauphins bondissants s'avère être une extrapolation à partir d'une poignée de fragments bleus. Plus convaincante des continuités de la civilisation est la présence dans le musée de petites figures votives, y compris, bizarrement mais magnifiquement, des offrandes en forme de scarabées rhinocéros en terre cuite, vouées jadis à un dieu à des fins curatives, et toujours là.

Mais l'extrapolation édénique de la fondation même de la civilisation insulaire grecque est en soi un principe salvateur. Parmi les innombrables souvenirs et images qui restent de notre voyage de deux semaines, le plus puissant est celui de l'intérieur de Panagia Ekatontapiliani, «l'église aux cent portes» de Parikia, à Paros, un bricolage intime et attrayant composé d'anciens et de byzantins. et même des parties ottomanes. (Selon le mythe, 99 des «portes» de l’église ont été identifiées et, à la découverte de la centième, les Grecs reprendront Constantinople, dont la perte est la pire et la plus ancienne des griefs grecs encore en vie.)

La Panagia Ekatontapiliani («Église des cent portes») à Parikia, Paros.

Getty Images

Lors de notre visite à l'église, une petite fille vêtue d'une longue robe blanche était baptisée dans le rite orthodoxe grec. Tout autour d'elle, autour de chaque icône entourée de rubans de soie, se trouvaient des offrandes votives modernes: jetons d'étain ou de métal estampé de bras et jambes, oreilles et bouches, appelant à la guérison d'une partie humaine malade ou endommagée. Tama, on les appelle, et dans chaque chapelle dans laquelle on se promène, ils sont entrecoupés de bougies allumées pour attirer l’attention des saints.

La première réponse, pour un Américain habitué à des formes de culte plus puritaines, est la confusion au regard Pop Art de tous les votives en métal estampé soigneusement découpés et articulés. Il y a des profils d'hommes qui ressemblent à Don Draper et de filles qui ressemblent à Jane dans un livre de «Dick and Jane». Mais bientôt, l'émotion passe dans ce que je ne peux que qualifier de respect – le cycle immuable de croyance en la puissance sacrée des artefacts. Une ligne invisible s'étend de ces votives à celles du temple d'Apollon redécouvert sur Despotiko et, plus loin encore, à celles du musée de Knossos.

Tout ce qui mérite vraiment le nom de sacré, je me rends compte dans le Ekatontapiliani, est la continuité de la souffrance humaine et de l’espoir de le soulager. La culture méditerranéenne est une onde continue et non un courant saccadé, confortée par la persistance de notre conviction que les objets fabriqués par l'homme, qu'il s'agisse de scarabées en terre cuite ou de membres en étain, permettent de plaire aux dieux. Ceux d’entre nous qui viennent de cultures plus orageuses redécouvrons sur ces îles le paradoxe grec, selon lequel la formation et la réforme perpétuelles des lignes sont la danse du passé qui ne fait plus qu’un avec le présent.

Signe de notre volonté de participer, nous avons loué cet été un petit moulin à vent au sommet d’une colline, à Antiparos, où nous emmenons nos deux enfants et leurs partenaires. Nous formons notre propre ligne grecque. Les roues sont de retour sur le coffre de Martha et j’ai l’intention de remonter la montagne avec gratitude en direction de chez moi.

L'itinéraire parfait de l'île grecque

Les îles grecques peuvent être déroutantes – il suffit de demander à Ulysse. Voici comment Adam Gopnik l’a fait.

Notre voyage a été organisé par Christos Stergiou de True Trips, qui connaît son pays de fond en comble (christos@truetrips.com). Nous voulions éviter tout attrait touristique, nous l'avons donc laissé nous éloigner de Mykonos et de Santorin. (Hydra et Patmos restent des destinations fascinantes pour un autre jour.)

STOP 1: ATHÈNES

Hotel Grande Bretagne, Athènes

Getty Images

Nous avons passé une nuit à l'hôtel Grande Bretagne. S’il ya une expérience plus riche que celle de dîner sur le toit, avec sa vue sur le Parthénon, je ne l’ai pas rencontrée.

STOP 2: SPETSES

C'est là que les Grecs aiment passer leurs vacances. Plutôt que de prendre le ferry depuis Athènes (3 heures), nous avons été conduits dans le pittoresque port de Kosta, dans le Péloponnèse (2,5 heures, mais avec beaucoup de choses à voir en cours de route). De là, Spetses et son incroyable Poseidonion Grand Hotel sont à seulement 15 minutes en bateau-taxi.

STOP 3: PAROS

C'est l'île austère blanche et bleue de tous nos fantasmes de la Méditerranée. Le moyen le plus efficace d’arriver ici depuis Spetses est de retourner à l’aéroport d’Athènes et de prendre le vol de 40 minutes. Nous avons séjourné dans ce que Homère aurait appelé «le plaisant, toujours frais» Yria Hotel Resort et avons sauté vers le magnifique petit voisin de Paros, Antiparos, et le plus petit, encore inhabité, Despotiko, incontournable pour son temple à Apollo, toujours sous fouilles ( Stergiou organisera un accès spécial et un excellent guide).

STOP 4: CRETE

La plus grande île de Grèce est facilement accessible en ferry depuis Paros (4 heures). Nous avons passé une seconde lune de miel parfaite dans l’auberge et restaurant Avli de Katerina Xekalou, à Rethymnon, avant de nous envoler pour Athènes (50 minutes) et, une fois encore, vers la Grande Bretagne.

Cette histoire paraît dans le numéro de l'été 2019 de Town & Country. ABONNEZ-VOUS MAINTENANT

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