6 endroits offrant un abri contre la foule – Destinations pour vos vacances d’été€

Grèce

Au lieu de Santorin, Tinos

Tinos, Grèce.
                    Maria Mavropoulou pour le New York Times

Le coucher de soleil luminescent à Oia, à l’extrémité nord de l’île grecque de Santorin, est devenu l’un des événements les plus instinctifs au monde: le soleil orangé se couchant derrière un horizon bleu azur; le ciel s'estompant en un miroitement nacré; nuages ​​roses teintant un village blanchi à la chaux sur une falaise volcanique.

C’est un moment magique: à l’exception des milliers de cadavres en sueur entassés dans les rues étroites, les bras étendus pour capturer la photo parfaite.

Santorin lutte depuis des années contre le surtourisme, victime de son propre succès après que l'île et le gouvernement grec ont cherché à attirer les touristes après une crise financière de huit ans. Maintenant cette destination idyllique a atteint un point de saturation.

[If Venice is the capital of overtourism, then its quieter neighbor, Treviso, may be its antidote. Read more about both cities here.]

Au plus fort des dernières saisons de vacances, les navires de croisière dégorgeaient jusqu'à 15 000 voyageurs par jour – la plupart se dirigeant vers Oia pour le coucher du soleil ou la ville voisine de Fira, qui offre une vue sur la caldera volcanique de Santorin. Les autorités locales se démènent pour résoudre le problème, principalement en limitant le nombre de croisiéristes à 8 000 par jour. Mais comme le tourisme en Grèce devrait établir un record cette année (33 millions de visiteurs ont inondé le pays en 2018), il est utile de se demander si vous avez vraiment besoin de cette photo du coucher de soleil à Santorin.

Une Grèce plus authentique – celle que Santorin a offerte devant la foule – se trouve dans le havre cycladique de Tinos. Avec ses couchers de soleil enchanteurs et son charme sauvage, ce bijou caché est une alternative séduisante.

À deux heures de ferry de Santorin et à une demi-heure de Mykonos, Tinos est la sœur décontractée des destinations haut de gamme en Grèce. À voir, Tinos est parsemé de villages, cachés à l’intérieur des terres pour les protéger des pirates du passé, et d’un réseau inhabituel de pigeonniers du XVIIIe siècle perchés sur les collines et au-dessus de ravins. L'église Panagia Evangelistria de la capitale, Chora, construite autour d'une icône dite miraculeuse, est une destination pour les pèlerins du monde entier.

Là où Santorin possède un volcan, Tinos, avec sa colonne vertébrale montagneuse et ses formations rocheuses inhabituelles, est réputé pour son marbre blanc pur utilisé depuis l'Antiquité pour construire ses maisons, ses arcades, ses rues, ses églises et ses fontaines.

Pyrgos, au nord de la pointe de Tinos, est au cœur de cette activité. Entourée d’ateliers de sculpteurs, de sentiers pittoresques et de sculptures de marbre encadrées de bougainvillées fuchsia. Les visiteurs peuvent ramener des œuvres de marbre à la maison comme souvenirs ou décider de s’installer à Pyrgos pour apprendre l’art de la sculpture du marbre dans l’un des nombreux ateliers.

Au centre de l'île se trouve le paysage surnaturel de Volax, parsemé de rochers, dont certains sont à la hauteur de petits bâtiments. Dans la Grèce antique, Tinos était réputée pour être la patrie d'Aeolis, le roi des vents, qui fouettait autour des montagnes et sculptait des sculptures géantes dans le granit sombre. À l'ouest, les falaises de Tinos sont remplies de magnifiques marbres verts qui ont été utilisés dans des projets architecturaux au palais de Buckingham et au Louvre.

Explorer d'autres villages est une occasion de goûter des artichauts, des câpres, des nouilles à l'encre de seiche noire et des fromages locaux, y compris le Castellano, parfumé au mastic aromatique, et le Kopanisti, un fromage local piquant.

Les plages de Tinos sont plus vastes que celles de Santorin et, sous un soleil de plomb, la mer turquoise est calme. Et à la tombée de la nuit, le coucher de soleil dans l’un des villages situés à flanc de montagne, à Tinos, est aussi époustouflant qu’un coucher de soleil à Santorin – sans les hordes.

Liz Alderman

Les Pays-Bas

Au lieu d'Amsterdam, Delft et La Haye

Delft, les Pays-Bas.
                    Joann Pai pour le New York Times

La vue depuis le sommet de l’escalier tournant de 376 marches dans la tour de Nieuwe Kerk du 15ème siècle à Delft vaut le détour. Par temps clair, la vue semble englober l’ensemble de la Hollande méridionale: la skyline de Rotterdam, La Haye et son port, et, juste au-delà de l’horizon, le Keukenhof et ses tulipes.

Amsterdam, une des villes les plus visitées du nord de l'Europe, n'est pas visible. Avec ses musées, son réseau de canaux et sa vie nocturne énergique, Amsterdam reste la principale attraction des Pays-Bas, mais pour beaucoup, la foule – et leur comportement parfois loufoque – détruisent ce qu’ils sont venus voir.

En 2017, 19 millions de personnes ont visité Amsterdam, soit deux millions de plus que tout le pays. La ville a un problème particulier avec les touristes avec un budget serré – beaucoup arrivant via des compagnies aériennes low cost originaires de Grande-Bretagne, de France, d'Allemagne et au-delà, et séjournant chez Airbnbs (que la ville tente de freiner), dans des auberges ou dans leurs voitures et , passant une grande partie de leur temps à faire la fête dans le quartier rouge. La foule y est si dense que les secouristes ne peuvent souvent pas atteindre les personnes qui tombent malades ou s’évanouissent les nuits de week-end.

L'année dernière, la ville a rappelé à ses visiteurs comment se comporter (et a menacé de lourdes amendes à ceux qui ignoraient les avertissements). En mars, il a commencé à interdire les visites du quartier chaud et, depuis octobre dernier, l'office du tourisme a cessé de promouvoir Amsterdam et encourage les visiteurs à visiter d'autres destinations néerlandaises.

Parmi ces destinations, il y en a deux qui peuvent être facilement combinées: Delft et, à environ 16 km, La Haye, siège du gouvernement néerlandais (ainsi que de la cour royale). Les deux sont parfaits pour les visiteurs à la recherche de grands musées, de canaux, de plages sauvages de la mer du Nord et de la foule.

Cité médiévale du commerce, le principal canal de Delft entoure la vieille ville. De plus petits canaux traversent la vieille ville préservée. Le réseau d'eau peut être exploré lors de visites guidées en bateau ou en pédalo. Delft s'adresse principalement aux habitants et aux visiteurs néerlandais. Bien que le marché aux antiquités en plein air attire les visiteurs les samedis de l’été, le rythme reste tranquille.

Delft attire des visiteurs internationaux depuis que le film «Fille à la perle» a attiré l’attention sur l’un des fils les plus célèbres de la ville: Johannes Vermeer. Vous trouverez plus d'informations sur la vie et l'œuvre du peintre du XVIIe siècle au Vermeer Centrum Delft, juste à côté de la place du marché. Un autre musée, Prinsenhof Delft Museum, possède une impressionnante collection permanente de peintures des XVIe et XVIIe siècles.

Delft est également célèbre pour sa porcelaine bleue et blanche. La Royal Delft, fondée au 17ème siècle, est la seule usine de faïence traditionnelle restante en ville. Ses artisans continuent à fabriquer et à peindre à la main le soi-disant Royal Delftware, et les visiteurs peuvent visiter l'usine et assister à des démonstrations.

Mais pour les amateurs de musées, La Haye est imbattable.

Mauritshuis, le musée le plus connu de la ville (il abrite l'original "La fille à la perle", le "chardonneret de Fabritius" et une collection impressionnante de peintures de Rembrandt), est situé juste à côté du Binnenhof, la cour royale médiévale qui site du gouvernement du pays et partiellement ouvert aux visiteurs lors de visites guidées. Le Gemeentemuseum est connu pour ses œuvres de Piet Mondrian – les plus grandes du monde, ainsi que pour Degas, Monet, Picasso et van Gogh, entre autres. Le musée Escher à Het Paleis, juste à côté de l’ambassade américaine, propose une visite de la vie et des œuvres du graphiste.

Vous recherchez la vie nocturne? Entre Pâques et octobre, 75 bars de plage sont installés sur une étendue de plage nord sauvage dans le quartier de Scheveningen. (Ceux qui veulent voir le côté sauvage de la mer hollandaise, près de Oostduinpark est un endroit parfait pour une randonnée).

Et si vous voulez goûter aux saveurs des nombreux immigrants venus aux Pays-Bas depuis le milieu du siècle dernier, la ville compte un vaste marché où vous pourrez déguster des olives de Grèce, des fruits de Turquie et du bakabana du Suriname, et bien sûr, du poisson frais de la flotte de pêche néerlandaise dont le port se trouve à quelques kilomètres de là.

Christopher F. Schuetze

Espagne

Au lieu de Barcelone, Valence

Depuis que l’Exposition universelle de Barcelone de 1888 a transformé le site d’une ancienne forteresse en un parc magnifique, les responsables municipaux locaux embellissent leur ville et incitent les visiteurs à en profiter. Le bénéfice pour les résidents a été l'amélioration des infrastructures et parfois de nouveaux quartiers. Après les Jeux olympiques d’été de 1992 et le Forum universel des cultures de 2004, de longues étendues de littoral urbain sont passées des friches industrielles aux grandes plages.

Mais en 2019 – avec Airbnb et d’autres locations temporaires déplaçant des résidents; des parties de cerf en maillot de bain qui s'échelonnent autour de la cathédrale de Barcelone; et les navires de croisière déposant des milliers d'excursionnistes chaque jour – la ville se démène pour un nouveau livre de jeu.

En 2015, les licences hôtelières ont été gelées et Airbnb a été condamnée à certaines de ses premières amendes pour inscription illégale. Quelques années plus tard, des manifestants portant des pancartes indiquant: «Ce n'est pas une station balnéaire» en catalan se dressait entre la mer Méditerranée chatoyante et les touristes se faisant bronzer sur le sable. Même les prostituées du boulevard le plus fréquenté de la ville, La Rambla, se lancent inconsciemment dans des bombardements et volent des touristes trop saouls pour se défendre.

Quelle que soit la ville qui finit par remporter le titre de «prochaine Venise», Barcelone – avec 1,6 million d'habitants et environ 30 millions de visiteurs par an – semble se diriger vers les séries éliminatoires.

Pour une dose moins frénétique de charme méditerranéen cosmopolite, dirigez-vous sur 220 kilomètres de la côte, en direction de Valence, troisième ville d’Espagne, avec 800 000 habitants et à peine 2 millions de visiteurs par an. Fondée comme une communauté de retraités pour les soldats romains, elle a beaucoup d'attributs identiques à ceux de Barcelone – il s'agissait d'anciennes villes fortifiées – avec un centre tentaculaire et labyrinthique rempli d'architecture gothique, romane, Renaissance et baroque. Tous les styles ont été combinés dans la cathédrale de Valence, construite entre le XIIIe et le XVIIIe siècle; Les puristes de l’architecture ne doivent pas manquer la Silk Exchange du 15e siècle, site classé au patrimoine mondial de l’Unesco, qui rappelle de manière saisissante l’importance marchande de la ville.

Un ruban de parcs entourait ce qui était autrefois la rivière Turia, qui a été détournée dans les années 1950 après de graves inondations. La Cité des Arts et des Sciences, avec son opéra de style extraterrestre, son musée des sciences et son aquarium (le plus grand d'Europe), a été conçue à une extrémité du parc par Santiago Calatrava.

Les structures modernistes de la ville du début du XXe siècle, telles que les marchés de Central et Colón, sont parmi les plus belles d’Europe. Il y a aussi IVAM, le premier centre d’art moderne d’Espagne. Des quartiers animés comme El Carmen et Russafa ont attiré des créateurs de toute l’Espagne et d’Europe, et regorgent de galeries, de cafés sympas et d’art de rue captivant.

Récemment, un hôtel en plein essor a vu la fabrique de Marques House s'ouvrir, à quelques pas du musée national de la céramique, et de la NH Collection Valencia Colón, aux intérieurs chic et maximalistes de Lorenzo Castillo.

Une région connue comme le potager espagnol et le berceau de la paella – essayez de déjeuner dans l’un des palais de la paella comme La Marcelina, le long de la plage de Malvarossa – aura beaucoup de choix au menu. Pour un repas sérieux, rendez-vous au restaurant Saiti de Vicente Patiño ou au restaurant Ricard Camarena, deux étoiles Michelin, installé dans une ancienne usine de pompes.

Pour les Valenciens du XXIe siècle, les plages ne sont pas un champ de bataille, mais un mode de vie à savourer. Le port construit pour les courses de la Coupe de l’America en 2007 et 2009 et le Las Arenas Resort and Spa ont mené une renaissance haut de gamme qui se poursuit aujourd’hui.

De toute évidence, toutes les villes européennes bénéficiant de plus de 300 jours de soleil par an, de plages infinies, d'une culture, d'une gastronomie et d'une architecture de classe mondiale ne sont jamais dépourvues de touristes, mais Valence conserve une atmosphère discrète et est parfaitement à l'abri des foules de touristes de monument en monument, laissant derrière eux des bouteilles d’eau en plastique et le ressentiment local.

Andrew Ferren

L'Adriatique

Au lieu de Dubrovnik, Kotor

Dubrovnik, Croatie.
                      Susan Wright pour le New York Times

À une soixantaine de kilomètres, Dubrovnik, en Croatie, et Kotor, au Monténégro, sont deux villes fortifiées de l’Adriatique, fortifiées, qui étaient autrefois sous le contrôle de Venise. Mais tandis que le premier lutte contre le sur-tourisme, le dernier se bat toujours pour attirer l'attention.

Dubrovnik est depuis longtemps la star côtière de la Croatie, attirant les voyageurs avant que «Game of Thrones» en fasse une destination «décisive» pour les fans impatients de se rendre sur les lieux du hit HBO. Mais le projecteur d'Hollywood, aggravé par l'expansion du secteur des croisières au cours de la dernière décennie, a attiré un nombre record de visiteurs à Dubrovnik, menaçant de submerger la vieille ville fortifiée, où environ 1 000 résidents ont été submergés jusqu'à dix fois plus que de nombreux visiteurs chaque jour. saison. En 2016, l'Unesco a averti Dubrovnik que son statut de patrimoine mondial était menacé, à moins que quelque chose ne soit fait pour alléger la pression.

Quelque chose a été fait, à savoir la campagne Respectez la ville qui limite désormais les croisiéristes, qui représentent environ 60% des 1,2 million de visiteurs annuels annuels, à 4 000 chaque matin et à 4 000 l'après-midi.

Si cela semble encore trop, envisagez de visiter Kotor. Au bout de la baie de Kotor, qui ressemble à un fjord et entouré de montagnes, Kotor fait écho à Dubrovnik dans son vieux quartier, une forteresse construite entre le XIIe et le XIVe siècle et regorgeant d’églises, de cafés et de maisons aux toits de terre cuite. En 2018, Kotor a accueilli près de 140 000 touristes, soit une fraction de celle de Dubrovnik.

Au printemps dernier, ma famille et moi avons laissé notre voiture de location en dehors des murs de la ville qui entourent la zone piétonne. En traînant nos sacs sur les pierres inégales des ruelles sinueuses, nous nous sommes perdus avant d'arriver à l'hôtel Monte Cristo Kotor, où notre chambre donnait sur une place avec des cafés à l'ombre de l'auvent.

L’attraction principale de Kotor est mieux réservée à la coupe. Un escalier de pierre rugueux mène à environ 900 pieds de la colline de St. John’s, traçant un mur de protection jusqu’à la forteresse de St. John’s, un endroit serein pour observer le coucher de soleil sur la baie. Au-delà des fortifications de Kotor, un sentier avec environ 70 lacets, connu sous le nom d’échelle de Kotor, zigzague à plus de 3 000 pieds dans les montagnes.

En ville, des prêtres orthodoxes discutent avec les paroissiens en dehors des nombreuses églises et des chats charismatiques dominent les rues pavées (il y a même un musée des chats). Des excursions en bateau visitent Notre-Dame des Rochers, une église sur une île de la baie. De retour en ville, admirer l’architecture de la vieille ville de Kotor, y compris la tour de l’horloge centrale, construite en 1602, est un passe-temps de jour comme de nuit.

Après le coucher du soleil, demandez une table sur le patio du Bastion, à côté de la porte nord de la ville, pour savourer des fruits de mer locaux. Revenez ensuite vers la porte principale par des allées et des places où de plus en plus de chats somnolent, des enfants jouent au football et les marins boivent de la bière Niksicko Pivo sur des tables en plein air.

Les aéroports de Podgorica, la capitale du Monténégro, et de Dubrovnik sont à une heure et demie de route de Kotor. Parce que Dubrovnik propose plus de vols que Podgorica, Kotor et lui forment une paire logique pour que ces joueurs rejoignent la foule du Trône – et les abandonnent également.

Elaine Glusac

République Tchèque

Au lieu de Prague, Olomouc

Peu de capitales d’Europe centrale et orientale offrent une combinaison de l’architecture parfaite et de la vie nocturne animée de Prague. Tout au long de la vieille ville, de nombreux bars restent ouverts très tard ou très tôt, selon votre point de vue, avec des clubs souterrains décadents comme Le Valmont qui organise la fête jusqu'au lever du soleil.

Ces attractions attirent chaque année davantage de touristes dans la ville, atteignant 7,9 millions de visiteurs en 2018 (beaucoup d'entre eux venant d'ailleurs en République tchèque), en hausse de 3,2% par rapport à l'année précédente, selon l'Office tchèque des statistiques. Bien que cette croissance semble durable, le prix de la cinquième destination la plus populaire d’Europe a un prix: la capitale tchèque regorge de touristes, en particulier dans les rues animées par des partis comme Dlouha, où le gouvernement local a récemment tenté limiter le bruit nocturne et la consommation publique.

La ville aux cent flèches mérite certainement une visite. Préparez-vous à la possibilité de vous retrouver épaule contre épaule lors des journées les plus animées, sur des sites comme la cathédrale Saint-Guy et le pont Charles.

Mais si vous vous sentez dépassé, envisagez un voyage à Olomouc, à environ deux heures de route, dans la région orientale du pays, la Moravie. À l'instar de Prague, Olomouc figure sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, avec ses édifices époustouflants de style gothique et baroque et sa célèbre horloge astronomique. Contrairement à Prague, il y a encore relativement peu de touristes. Abritant 100 000 résidents permanents et 21 000 étudiants universitaires, Olomouc offre un aperçu à petite échelle de l’histoire et de l’architecture de Prague, ainsi que de nombreux lieux de divertissement et de bons restaurants dans une ville universitaire.

Le restaurant Entrée, qui a trois ans, est composé principalement de cinq plats et d'un amuse-bouche de 50 dollars environ, boissons non comprises. Sous le chef Premek Forejt, Entrée envahit New Nordic directement dans la vieille morave, en envoyant des saveurs actualisées comme une soupe à la citrouille au shiso et à la coriandre, un savoureux «strudel» de pommes de terre et un agneau rôti au couscous de chou-fleur.

Chaque ville universitaire a également besoin de son budget. Parmi plusieurs bons restaurants vietnamiens, une tendance sur les terres tchèques, Codo offre une atmosphère aérée et peu fréquentée, une bonne soupe pho, des nems frais et des bols acidulés.

Pour faire le plein le matin, achetez un plat blanc dans le meilleur torréfacteur de la ville, Kikafe, et achetez un petit pain buchta frais fourré de fromage blanc (fromage blanc allégé), de graines de pavot ou d'une délicieuse tarte kolac à la fraise. À la boulangerie Dalaman située à proximité, dirigez-vous vers l'imposante basilique «mineure» de la ville, située à Svaty Kopecek, une grande colline située juste à l'extérieur de la ville. Le bus n ° 11 vous y conduira en 18 minutes depuis le quai situé en face de la gare principale de la ville.

Bien que la basilique fasse actuellement l'objet de travaux de rénovation, sa grande collection de peintures et de sculptures d'artistes baroques de renom est toujours ouverte au public et les vues panoramiques qu'elle offre sont vraiment spectaculaires.

À votre retour, prenez quelques photos de la colonne de la Sainte-Trinité, une construction de l’ère baroque célébrant la fin de la flambée de peste sur la place principale, Horni Namesti. À proximité se trouve l'horloge astronomique, achevée à l'origine avant 1422, mais nettement restaurée dans le style socialiste réaliste en 1955.

Le mieux est probablement de vous promener dans les quartiers piétonniers d’Olomouc, en visitant les sites au fur et à mesure que vous les trouvez. Le musée archidiocésain d’Olomouc a été primé pour son design élégant et moderne. Sa petite collection d’art religieux comprend plusieurs reliquaires étranges et des monstrances ornées, ainsi que l’entraîneur de Mgr von Troyerstein, datant du XVIIe siècle.

Le soir venu, vous trouverez de nombreux bars animés au centre-ville. L'ancien marché aux viandes Masne Kramy a été transformé en une douzaine de bars pour étudiants. Pour vos cocktails, essayez le Gin & Tonic Bar, alias 47 Opic, qui abrite actuellement 267 types de gin, ainsi que quelque 40 marques de tonic.

Même les logements à Olomouc rivalisent avec ceux de la capitale, du moins en ce qui concerne le budget: l'auberge haut de gamme Long Story Short propose un décor minimaliste qui ressemble à un hôtel design. Et en 2017, le boutique-hôtel de Prague Miss Sophie’s a ouvert sa première succursale ici.

Il ne s’agit peut-être pas exactement d’une version morave d’Athènes, en Géorgie, mais il convient de noter que R.E.M. fait référence à Olomouc dans sa chanson «Disappear». Si la foule à Prague devient trop nombreuse, vous pourriez faire pire que de disparaître ici.

Evan Rail

Italie

Au lieu de Florence, Lucca

Dans le domaine de l'art et de l'histoire de la Renaissance, Florence est incomparable. Abritant le «David» de Michel-Ange, les galeries des Offices, et le dôme de Brunelleschi, la capitale toscane est vertigineusement dense de chefs-d’oeuvre à la fois artistiques et architecturaux. Il est également envahi par les touristes.

En 2018, plus de 10 millions de touristes ont visité cette ville de 380 000 habitants. Au cours de la saison estivale brûlée par le soleil, le mouvement à travers le centre congestionné ralentit pour devenir un rampement semblable à un escargot. Récemment, la ville a commencé à prendre des mesures pour minimiser les impacts du tourisme de masse – amendes pour grignotage dans certaines rues, campagne de médias sociaux #EnjoyRespectFirenze – mais la popularité de Florence ne montre aucun signe de faiblesse.

Pour avoir un aperçu de la gloire de la Renaissance avec un peu plus de temps pour respirer, regardez environ 50 km à l'ouest de la ville de Lucca.

Située au bord du fleuve Serchio, dans le nord-ouest de la Toscane, Lucca est peut-être mieux connue pour ses remparts bien conservés. Formant un anneau parfait autour du centre, la fortification de la Renaissance a ensuite été transformée en un parc public: une allée surélevée de deux miles et demi avec des vues sur les remparts verdoyants et les toits en terre cuite. Autrefois une plaque tournante prospère du commerce de la soie, cette belle ville a été la toile de fond de films et d'émissions de télévision, allant de «Le portrait d'une dame» à un segment mémorable «Top Gear», parmi bien d'autres.

Mais sous la façade prête à photographier se cachent des charmes culturels et culinaires.

Au menu, vous trouverez des pâtes fraîches eggy avec du ragù de lapin – ou, mieux encore, des truffes d’été – et des gâteaux aux raisins, appelés "buccellato". (Un journaliste gastronomique a déclaré que la cuisine locale était la meilleure de la Toscane.)

La musique occupe également une place centrale dans cette ville de haut calibre, lieu de naissance de Giacomo Puccini. En l'honneur du compositeur, des concerts ont lieu tous les soirs de mars à octobre à l'église de San Giovanni. Ils vont de récitals intimes à des performances orchestrales complètes. En été, des mélodies se répandaient dans la ville depuis la Piazza Napoleone, qui accueille le festival d'été de Lucca, une série de concerts en plein air annuels. L’édition de cet été, du 28 juin au 29 juillet, présente entre autres Macklemore, Janelle Monáe, Elton John et Sting.

Le véritable attrait de Lucca ne réside toutefois pas dans ses vues et ses spectacles, mais dans ses plaisirs quotidiens. C’est la première bouchée de gelato à la noisette de Cremeria Opera, une gelateria artisanale qui figure parmi les meilleures de l’Italie. C’est dans la brise fraîche en colportant un vélo loué au sommet des murs de la ville. Et c’est dans un apéritif du soir sur la place Saint Michel, où la vue – la magnifique église romane de San Michele in Foro et son clocher du XIIe siècle – invite à s’attarder sur un deuxième spritz Campari.

C’est aussi dans une simple assiette de tordelli lucchese, une pâte farcie à la viande recouverte de ragù à la viande, au menu de toutes les trattorias locales dignes de ce nom. Le soir, une passeggiata longe d’anciennes ruelles pavées de pierres. Et c’est tôt le matin au sommet de Torre Guinigi, une tour de briques et de pierres du XIVe siècle avec sept chênes poussant sur son toit.

De là, la vue est classique sur la Toscane: des toits en terre cuite à perte de vue. Certes, il n’ya peut-être pas de point de repère singulier pour ancrer la scène, comme le Duomo de Florence. Mais Lucca, avec ses quelques tours médiévales encadrées par les pentes verdoyantes des monts Apennins, est une alternative enchanteresse.

Ingrid K. Williams


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