Tunnels de guerre, défenses navales allemandes et châteaux médiévaux – remonter le temps à Jersey

Nous sommes allés au terminal des ferries à Poole avec un peu de temps, mais il s’est avéré que nous n’avions pas à nous inquiéter. L'efficacité avec laquelle les voitures ont été emballées dans ce qui semblait initialement un espace beaucoup trop petit était impressionnante pour le moins.

Nos sièges étaient juste à l'avant, avec d'excellentes vues sur les fenêtres panoramiques. Au fur et à mesure que la traversée avançait, ces points de vue intéressaient particulièrement Albert, un garçon de quatre ans environ assis quelques rangs derrière nous et qui, de toute évidence, n’avait pas encore atteint l’âge de la compréhension de son espace personnel.

Lorsque la mer a commencé à s'agiter, de longues files d'attente se sont formées pour les blocs de toilettes et des gémissements tendus ont émané de l'intérieur. Cela n’a pas duré trop longtemps et dans l’ensemble, la traversée a été facile.

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Nous nous sommes arrêtés à Guernesey en route pour St Helier et avons embarqué d'autres passagers. Heureusement pour nous, Albert et compagnie étaient parmi ceux qui ont débarqué. Le voyage a été aussi paisible que vous le souhaitez.

Nous sommes sortis en heure de pointe à St Helier. Pour une raison quelconque, j'avais imaginé que Jersey était dans son ensemble la façon dont le nord de l'île se révélait être de petites ruelles sinueuses traversant des villages pittoresques.

Saint-Hélier était une ville européenne animée, apparemment française, mais avec des allures de foyer comme WH Smith et Tesco hors de propos parmi les volets et les dîners en plein air.

Notre hôtel était l'Hôtel de France. Comme le dit le dicton, vous ne devriez pas juger un livre à sa couverture, mais les premières impressions n’étaient pas géniales.

Pour vous rendre à l’hôtel situé dans le centre-ville, vous devez vous rendre en voiture dans un cabinet de médecin des années 1970, qui a été placé sans aucune sympathie devant ce qui s’est avéré être une façade assez élaborée de l’hôtel proprement dit.

L'hôtel lui-même était tout ce que vous pourriez souhaiter. Visiblement destiné aux clients haut de gamme, le hall d'entrée était composé d'escaliers élégants, de boiseries et de tapis richement décorés. Les chambres étaient bien meublées et la nôtre offrait une vue imprenable sur la baie.

Le lendemain matin, après avoir immédiatement oublié les indications pour la salle de petit-déjeuner et avoir dû être redirigé par un membre du personnel portant l'expression «en voici une autre», nous sommes partis pour le phare de La Corbière, sur la côte ouest.

Une fois hors de la ville, Jersey est devenu ce à quoi je m'attendais. Des routes rapides avec vue sur l'océan et presque pas de circulation.

Le phare de la Cobière a été le premier des îles britanniques à être construit en béton et sa structure blanche emblématique figure parmi les principales destinations touristiques de l'île.

À marée basse, vous pouvez vous rendre au rocher du phare en empruntant la chaussée – une alarme avertit les visiteurs lorsque la marée revient et qu’il est temps de s’engager.

Une tour de télémétrie allemande MP2 beaucoup plus moderne surplombe le phare depuis le continent. Elle a été construite pendant l'occupation nazie au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Il est fermé au public car il a depuis été transformé en un appartement de vacances privé et insolite pour les fans de l'architecture navale allemande des années 1940 qui souhaitent s'évader.

L’occupation de l’île par les nazis était une chose sur laquelle je souhaitais en apprendre davantage – elle était fascinée inexplicablement par la souffrance de la guerre – alors le lendemain, nous nous sommes dirigés directement vers les tunnels de la guerre de Jersey.

Nous sommes arrivés gratuitement avec nos Island Pass, mais l'admission standard aurait été de 15 €. Le musée était fantastique.

Construit à l’intérieur des tunnels qui servaient d’hôpital militaire, il raconte en détail l’occupation et l’abandon ultérieur de Jersey par le gouvernement britannique.

Il convient de noter en particulier la section interactive où vous pouvez choisir de «remettre vos voisins aux Jerries» pour avoir commis une série de délits verboten.

Ceux-ci allaient de posséder secrètement une radio en cristal ou de sécuriser des rations supplémentaires jusqu’à héberger des prisonniers de guerre russes – ces derniers ayant été adaptés de manière peu convaincante au grand écran de Another Mother’s Son (mettant en vedette Ronan Keating pour une raison quelconque).

Le nombre de personnes qui avaient appuyé sur le bouton pour indiquer qu’elles étaient disposées à rendre leurs voisins était déprimant. Certains de ceux qui ont été pris au piège des conseils de leurs concitoyens se sont retrouvés dans des camps allemands tels que Bergen-Belsen.

Juste avant de quitter le musée, il y a un long couloir recouvert d'images et de descriptions de toutes les personnes emprisonnées par les nazis pendant l'occupation, ainsi que des collaborateurs et des prisonniers de guerre russes. Chaque visiteur reçoit une «carte d'identité – Identitaetskarte» qui coïncide avec un visage sur le mur.

J'étais Albert Bedane, un Français qui a hébergé une femme juive et d'autres pendant l'occupation de l'île. Il a ensuite reçu les titres de héros britannique de l’Holocauste et de Juste parmi les nations.

Le zoo de Jersey, fondé par les Durrells en 1959, a ensuite été arrêté. Nos passes d’île nous ont permis d’économiser 16,50 €.

Beth et moi ne sommes généralement pas fans de zoos, mais ce fut une bonne surprise. Il s'agissait autant du travail de conservation que des animaux exposés, plus souvent dans de nombreux cas.

Tous les enclos semblaient conçus avec sympathie, donnant aux animaux beaucoup d'espace à l'intérieur et à l'extérieur, et les informations qui l'accompagnaient signifiaient qu'il s'agissait davantage d'une expérience d'apprentissage.

Les bébés phacochères étaient les meilleurs.

Du zoo, nous nous sommes dirigés vers le château de Mont Orgueil sur la côte est.

Parlez de laisser le meilleur jusqu'à la fin. Les châteaux sont généralement assez haut sur ma liste de visites, mais Mont Orgueil est à un autre niveau, littéralement.

Dominant le pittoresque village de pêcheurs de Gorey depuis plus de 800 ans, la forteresse est construite à plusieurs niveaux concentriques et culmine en une tour principale offrant une vue magnifique sur le continent français.

J'aurais facilement pu passer des heures à regarder les cachots, à me pencher au-dessus des remparts et à faire semblant de tirer les répliques de divers engins de siège médiévaux, mais nous avons dû retourner dans la capitale pour prendre le ferry et j'ai donc dû prendre d'assaut le château sur la voler.

Fortement recommandé pour ceux qui n'ont pas encore tout à fait grandi. De plus, nos laissez-passer nous avaient permis d’économiser 12,95 € supplémentaires, ce qui signifiait que nous avions économisé 44 € pour la journée.

Nous avons repris la route de la côte sud au moment où le temps commençait à tourner. Un pêcheur essayait désespérément de ramer sur le rivage mais semblait mener une bataille perdue contre la houle. Nous ne sommes pas restés pour voir ce qui lui était arrivé. Je suis sûr qu'il va bien.

Le voyage de retour à Poole fut beaucoup plus calme que sur le chemin du retour et sembla prendre la moitié du temps. Aucun signe d'Albert non plus, béatitude.

Condor Ferries opère toute l'année un service vers les îles Anglo-Normandes à partir de Poole et de Portsmouth. Pour réserver, visitez condorferries.com

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