Les paysages et la vie sauvage dramatiques d'Amérique du Sud sont les mieux vus lors d'une croisière

Je suis d'abord tombé amoureux de la mer à travers des histoires, des vacances et de la poésie. «Je dois redescendre dans la mer, dans la mer isolée et le ciel», a écrit le poète officiel anglais John Masefield. "Et tout ce que je demande, c'est un grand voilier et une étoile pour la guider …" Les lignes ont frappé mon imagination lorsque j'étais plus jeune. Je n’aurais pas pu l’expliquer, mais l’appel insensé … du poème classique de Masefield, "Sea Fever", a suscité en moi un grand désir.

Pour beaucoup de gens, le vrai voyage commence par un bateau. Ma fascination pour la romance sans bornes, le mystère et la mutabilité infinie de la mer a commencé par des vacances en famille impliquant un voyage en ferry. De nombreux voyages plus tard, il n'a fait que croître. À mon avis, le grand âge du transport aérien, quand le voyage lui-même était une énorme partie du plaisir, est toujours vivant en mer. Il reste des parties de cette planète auxquelles seuls les navires peuvent accéder: des étendues de côtes séparées du reste du pays par des montagnes et des volcans. Je ne savais rien de ces ports si ce n’était de rencontrer leurs noms dans des histoires maritimes; Magellan et Drake, ainsi que de nombreux marins européens, dans lesquels il n’était pas possible de pénétrer dans le Pacifique sans contourner le Cap Horn ou traverser le détroit de la Terre de Feu.

Je suis en train de suivre une de ces routes, sur le pont du Le Boréal, long de 413 pieds, à côté de son capitaine, Fabien Roché. Nous quittons Valparaíso (Chili) en direction du nord pour rejoindre les ports littoraux et les ports de la côte pacifique de l’Amérique du Sud. «Ce que je préfère, ce sont les manœuvres!» S'enthousiasme le capitaine Roché, souriant à la perspective de nous emmener en mer. Il est dans son élément parmi les écrans radar, les cartes électroniques, les radios et les systèmes de communication par satellite qui sont nettement à la pointe de l'époque de Magellan. Le navire de croisière est chic en gris et blanc, avec un drapeau tricolore géant, le drapeau de la France, suspendu au repos et magnifique à sa poupe. Le pont est ouvert aux passagers 24 heures sur 24, offrant une vue imprenable sur l'océan et des détails de la façon dont le navire est contrôlé et exploité. Le Boréal a sept ponts de haut, élégamment inclinés et pointus. Si les fenêtres et les balcons à plusieurs cabines ne suffisaient pas pour que les 264 passagers puissent profiter de la vue sur la mer, vous pourriez le prendre pour le superyacht d’un oligarque.

Ponant, la compagnie avec laquelle mes camarades de bord et moi avons choisi de naviguer, a été créée par des marins de la marine marchande française. Il est spécialisé dans les navires sophistiqués de taille moyenne avec des tirants d'eau peu profonds qui les permettent de pénétrer plus facilement dans les petits ports et les mouillages. Les cabines sont compactes et luxueuses, destinées au genre de voyageur qui apprécie un hôtel discrètement élégant. L'itinéraire de mon voyage, de Valparaíso à Lima (le bateau continue avant d'être finalement amarré en Équateur) a un éclat de l'autre côté du monde. En quittant Valparaíso, l’équipage se rassemble sur le pont supérieur. Leurs commérages et leur rire s’apaisent face au sifflement du navire qui glisse dans l’eau. Certains passagers bordent les rails, regardant le monde terrestre se retirer derrière nous. D'autres prennent des apéritifs, s'habillent pour le dîner, regardent des films. A bord, les passagers ont l’air vif, discutent avec leurs compagnons de voyage et avec l’équipage et s’attendent à être bien nourris et divertis.

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Bien que ce ne sont pas des vacances inoccupées. Parmi les passagers, on trouve des universitaires, des avocats et des gestionnaires de fonds, et aucun d’entre eux n’a l’intention de passer le temps. À partir de 6h30, heure d'ouverture du petit-déjeuner, jusqu'à 22h45, lorsque le cabaret se termine, nous sommes occupés. À l'exception de deux jours complets en mer, nous naviguons surtout la nuit, des nues nous retrouvant dans les ports de Coquimbo, Iquique, Arica, Matarani, Pisco et Callao, principalement des villes avec des histoires anciennes rarement visitées lors de visites de landlubber à Machu Picchu.
En fait, nous sommes levés avant que le soleil ne se renforce le matin de notre première journée complète, amarrés à Coquimbo, une ville en bord de mer joyeusement désordonnée, la première d'une chaîne de villes sur le sentier des Incas au Chili.

Soufflés par un vent qui ne cesse jamais, nous rencontrons nos guides et montons à bord de bus pour explorer la vieille ville inca. De nombreux navires de croisière haut de gamme transportent des écrivains, des conférenciers et des spécialistes dont les programmes de lectures et de discussions sont essentiels à la compréhension et au divertissement du voyage. Le spécialiste résident du Boréal, Paz Núñez-Regueiro, du Musée du Quai Branly – Jacques Chirac à Paris, donne des conférences qui aident les passagers à acquérir une connaissance de l’histoire de cette côte. À Iquique, une ville faisant également office de porte d'entrée du désert d'Atacama au Chili, une vaste colonne de sable appelée Cerro Dragón domine un mini-miami de tours et d'appartements, une large promenade slalomant le front, avec des vautours de dindes perchés sur les lanternes . Plus au nord, à Arica, le Museo Histórico y de Armas sur la colline de Morro de Arica surplombe la ville. Nous sommes parfaitement informés de la manière dont la guerre du Pacifique a été gagnée ici en 1880: les Chiliens portaient du rouge, les Péruviens étaient blancs, de sorte que le sang est apparu sur les Péruviens et les a démoralisé, du moins les Chiliens disent-ils. Dans cette ville douce, les gens traversent la rue avec des parapluies suspendus à la lumière andine. À partir de la culture Chinchorro du nord du Chili (ils momifiaient leur mort environ 5000 ans avant Jésus-Christ, deux mille ans avant les Égyptiens), Núñez-Reguerio retrace la montée et la chute de l'empire Inca, les conquistadores, les libérations du Chili et du Pérou par José de San Martín et Simón Bolívar, la guerre entre la Bolivie-Pérou et le Chili et l'essor des États modernes.

Chevaux Paso dans la Vallée Sacrée du Pérou

Richard James Taylor

Une femme détient des graines et des herbes dans la Vallée Sacrée

Crookes et Jackson

Approchant la terre de la mer tout en étant immergé dans ses récits par des guides, c'est l'histoire la plus animée. C'est là que l'explorateur Diego de Almagro se serait entraîné dans cette magnifique côte. Au moment de notre arrivée, les exportations et les importations du Chili étaient omniprésentes dans ces trois ports: minéraux, poisson et engrais sortant; voitures, camions et céréales qui entrent, l’empreinte de l’industrie moderne. Pourtant, partout où nous allions, il était une fois la domination des Incas. Núñez-Reguerio a expliqué que les Incas portaient leurs rois dans des portées. «Ils croyaient que le roi ne pourrait pas toucher le sol, sinon il produirait des tremblements de terre. Ils ont sacrifié des enfants dans les plus hauts sommets des Andes parce qu'ils croyaient que le soleil, les montagnes et les rivières étaient des dieux. Leurs systèmes de comptabilité et de communication étaient tous faits avec des nœuds en chaîne. »Au début, je me sentais ambivalent envers les Incas: l'affichage de leurs pots et de leurs ponchos dans les musées les fait ressembler à des spécialistes de l'artisanat belliqueux dotés d'une installation étonnante pour la construction en pierre. Mais la connaissance de cette côte aride, où la terre tremble chaque jour, chaque ville possède des itinéraires de secours balisés, et moins de cinq centimètres de pluie en une année inspire la crainte à l’échelle de leur empire. S'étendant de l'Équateur au Chili, il a rassemblé 10 millions de personnes et s'est terminé par une scène de terrible pathos en 1532.

"Le roi Inca Atahualpa n'avait jamais rencontré de dirigeant qui ne veuille pas boire de la bière de chicha avec lui", a déclaré Núñez-Reguerio à propos des circonstances qui ont abouti à sa disparition. «Les Espagnols l'ont saisi. Peut-être ses disciples avaient-ils si peur de voir le roi pris qu'ils ne pouvaient rien faire. Il a offert aux Espagnols assez d'or pour remplir la cellule dans laquelle ils l'ont gardé. Ils ont remporté l'or, mais ils l'ont assassiné l'année suivante. "

Nous avons découvert une histoire beaucoup plus heureuse au couvent de Santa Catalina à Arequipa, au Pérou, une ville majestueuse entourée de volcans. Ce n’est pas un endroit facile d’accès où que ce soit, mais nous empruntons sans encombre le massif côtier, à travers un désert criant, et au pied des Andes, de gigantesques spectres au loin. Selon la tradition, les filles nées en second lieu de dirigeants espagnols étaient inscrites dans des couvents. Dans celui-ci ils ont eu une balle. Notre guide, Julissa Roman, a déclaré: «Ils ont inventé leur propre système bancaire et vous pouvez voir ici qu’ils ont leur propre appartement.» Chaque cellule de novice était caractérisée par des quartiers spacieux. "Ils s’appelaient doña," maîtresse ", pas" soeur ", et seulement un tiers des personnes qui vivaient ici étaient des religieuses." Les évêques en visite étaient consternés par leur grande vie, affirmant que deux serviteurs étaient trop nombreux. Les religieuses ont combattu les évêques devant les tribunaux et ont gagné. Il a fallu une intervention papale pour les confiner dans un dortoir et mettre fin aux bons moments.

Un oiseau vole dans le canyon de Colca dans le sud du Pérou

Kristian Peetz / Plainpicture

De la mer couleur de dos de baleine, nous nous dirigeons vers les côtes qui émergent à travers le brouillard sous la forme de grands soulèvements rouges de montagnes de schiste et de roches sombres éclaboussées de guano, les déchets solidifiés des oiseaux de mer, les eaux peu profondes grouillant de vie. Nous apercevons des méduses d’ortie marine aussi longues que du bétail, leurs tentacules écarlates traînant des têtes en forme de dôme comme de gigantesques lampadaires. L'énorme richesse de l'océan, qui perdure encore, a attiré les peuples de l'arrière-pays sur ces côtes pendant des millénaires. Sur les marchés des villes côtières, des cornucopies aléatoires ornent les étals. Les œufs de granit, les châles, la laine, le bois, la pierre et les légumes partagent un espace avec des savons à la menthe, des poules, des horloges des Beatles et des lunes à croissant d'argent.

Mais les plus grands trésors du voyage viennent tous de la mer. Les eaux de cette côte, riches en nutriments du courant de Humboldt, sont d'une richesse éblouissante. Le premier matin, un albatros a divisé notre sillage. Shearwaters et pélicans, cormorans et mouettes nous ont accompagnés tous les jours. Un soir, les dauphins sont passés à travers les vagues, comme les doigts verts et espiègles de Poséidon, courant vers le navire. Vers la fin de mon voyage, nous avons accosté à Pisco, au Pérou. Près de ce petit port, nous avons embarqué pour les îles Ballestas, un petit archipel situé à une demi-heure au large des côtes, où il y a des merveilles. À l'approche des îles, l'air se remplissait d'une profusion d'oiseaux miraculeuse. La famille des fous de Bassan est connue ici sous le nom de fous: fous à pieds bleus, péruviens et masqués plongés pour la pêche par centaines. Les goélands et les cormorans emplissaient le ciel du matin de cris, de braises et de volutes. Les sternes incas, chuchotées dans du noir, portaient un bec cramoisi et de sublimes moustaches blanches.

La surface de l’île est composée de récifs de guano – 50 pieds d’épaisseur avant d’être excavés pour l’engrais – et son odeur est redoutable, comme des anchois pourris cuits au four avec de l’ammoniac et des boyaux de poisson. Des cormorans à pattes rouges, néotropes et guanay nous ont survolé tandis que nous nous glissions sous les falaises. Trois pingouins de Humboldt se tenaient, leur bec en l'air, comme un trio de petits pianistes en tenue de soirée, bloqués dans un tourbillon de vol. Des centaines d’otaries avaient été vêlées sur des plages rocheuses: à mesure que les mâles énormes rugissaient et que les femelles gémissaient, les chiots noirs et brillants se renversaient et s’effondraient au bord de la mer. Vous ne verrez peut-être une telle intensité de la faune que dans le Serengeti, mais ici, elle vole, plonge et pousse des cris à quelques mètres de vous.

Ce fut une rencontre magnifique et édifiante: le monde, à son avis, est immense, grouillant de vivacité. Les houles vertes et bleu azur du Pacifique se soulèvent alors qu’apparemment cent mille oiseaux battent des ailes le matin. Être témoin d'une telle scène, c'est ressentir la plus pure exaltation. Un groupe de passagers a survolé les lignes de Nazca dans le désert péruvien, une autre partie est allée au Machu Picchu, mais aucun phénomène créé par l'homme, semblait-il alors, ne pouvait rivaliser avec la nature à sa plus grande profusion et zest. La rencontrer au niveau de l’eau puis retrouver l’élégance décontractée et le luxe ordonné du Boréal a expliqué pourquoi la croisière devenait pour certains un passe-temps, une habitude, voire un mode de vie.

Ponant navigue entre Valparaíso (Chili) et Guayaquil (Équateur) pendant 13 jours du 20 mars au 1er avril 2020, à partir de 5 540 $ par personne, et entre Guayaquil et Talcahuano (Chili) pendant 14 jours du 9 au 22 octobre 2020, à partir de 6 510 $ .

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