Les 16 meilleurs nouveaux restaurants d'Amérique

Los Angeles a l'embarras du choix pour les tacos – il y a la sublime carne asada à Sonoratown, les tacos aux crevettes croustillantes incomparables de Mariscos Jalisco, vraiment trop nombreux pour être nommés – mais vers minuit un samedi de janvier froid à Koreatown, il n'y en avait qu'un que je me souciais à propos: un taco adobada de Tacos 1986, un stand ouvert depuis deux mois.

J’avais déjà vu ses attraits embrassés par le feu éclabousser mon compte Instagram: le taco de Tijuana al pastor présentant du porc rôti à la broche, des oignons émincés, de la coriandre et une touche de guacamole sur une tortilla de maïs faite à la main. Je n’étais apparemment pas le seul; la ligne ce soir-là s'étendait sur un demi-pâté de maisons. Le taquero principal, un acteur magnétique qui s’appelle El Joy, sourit, fléchit et fait des grimaces pour les caméras devant un trompo empilé de porc scintillant. Tandis qu'il brandissait son couteau, des tranches de porc rôti pleuvaient sur le flattop, chacune destinée à une tortilla souple faite par une paire de femmes travaillant juste à sa droite.

Je suis venu avec cinq membres d'équipage et, après 25 minutes d'attente, nous avons divisé des tacos (carne asada, adobada et champignons), ainsi qu'un quesadilla et une mulita. C'était un roller coaster de vous-devez-essayer-cette excitation et comment-oser-vous-prendre-cette-loin-de-moi-ressentiment. Nous nous sommes émerveillés devant l'omble sur le porc adobo mariné à la salsa, l'avocat rafraîchissant et la douceur grillée des tortillas. Les tacos étaient les meilleurs que j’avais eu depuis des lustres – la trace de mesquite qui couvait sur la carne asada suffirait à exiger une prochaine visite. Plus que cela, j'ai été submergé par un sentiment: debout sur un trottoir de K-Town, blotti dans une foule avec des vestes zippées contre l'air hivernal, penchés sur des assiettes en papier, la tête penchée sur le côté pour une dernière bouchée seul endroit où être cette nuit-là.

Ce sentiment, plus que toute tendance unificatrice ou thème central, est ce qui définit les meilleurs nouveaux restaurants de 2019. Les rédacteurs Eater de tout le pays dînant dans des restaurants ouverts de mai 2018 à mai dernier, ce qui nous touchait ne fut pas simplement un virtuose. la cuisine ou la décoration intérieure du moment. C’était le sentiment qu’un restaurant, qu’il s’agisse d’un magasin de nouilles proposant des spécialités laotiennes à East Dallas ou d’un menu de dégustation défendant les délices de la côte de l’Oregon à Portland, était le bon endroit au bon moment – en ce moment.

– Hillary Dixler Canavan, rédactrice en chef du restaurant Eater

Adda, ville de Long Island, NY |
Atomix, New York,
NY |
La table du boulanger, Newport, KY |
Appelle ta mère, Washington, DC |
Erizo, Portland, OR |

Fox et le couteau, Boston, MA |
Indigo, Houston, TX |
Le Jerk Shack, San Antonio, TX |
Khao Noodle Shop, Dallas, TX |
Kopitiam, New York, NY |
Marrow, Detroit, MI |
Musi, Philadelphie, PA |
Nightshade, Los Angeles, CA |
Tacos 1986, Los Angeles, CA |
Verjus,
San Francisco, Californie |
Virtue, Chicago, IL

Long Island City, NY

Quoi: Un restaurant du Queens qui aide à abolir la blague de longue date selon laquelle le meilleur aliment indien à New York se trouve en réalité dans le New Jersey.

Pourquoi: Ce qui distingue Adda des autres nouveaux restaurants prestigieux, c’est le propriétaire, Roni Mazumdar, et le chef Chintan Pandya, dévoués à la cuisine simple et familiale. Ils évitent le flash et la fusion de Rahi, leur formidable autre restaurant Manhattan. Pandya, qui travaillait auparavant dans la gastronomie, insuffle une nouvelle vie aux classiques devenus omniprésents et trop souvent médiocres à New York: un curry de chèvre appelé junglee maas est livré avec l'os laissé et une sauce fougueuse et sans compromis. Les greens du saag paneer changent en fonction des saisons et paneer est fabriqué sur place, une rareté en ville. Le menu ne craint pas non plus les ingrédients qui sont moins communs dans le palais occidental. Un casse-croûte au cerveau de chèvre, par exemple, est devenu une évidence.

Mazumdar, un immigré dont la famille dirige des restaurants à New York, a poursuivi le projet dans l’espoir de faire de la cuisine maison indienne simple et régionale tout aussi célèbre que les préparations avec des rebondissements. C’est passionnant de voir que leur engagement sans faille envers la tradition est accueilli avec un tel enthousiasme et avec peu de mises en garde, typiquement et inutilement, des restaurants cossus servant des plats sud-asiatiques. C’est une réception qui mérite d’être reproduite partout. | AddaNYC.com

– Serena Dai, rédactrice de Eater NY

New York, NY

Quoi: Un nouveau sommet de la gastronomie coréenne où cuisine et design s’unissent pour offrir une leçon fantaisiste de la cuisine du pays.

Pourquoi: À la fin d'un dîner chez Atomix, le menu – composé de cartes mémoire illustrées – est emballé dans une boîte que le diner emportera à la maison. Dans des mains différentes, cela pourrait sembler un peu dépassé, une présomption que l'expérience culinaire était suffisamment spéciale pour mériter un souvenir. Mais Atomix est si spécial.

Les structures du repas sont familières: 10 plats, chacun joliment agencé, sont servis à 14 invités assis autour d’un comptoir en forme de U. Cependant, dans la foulée du hit new-yorkais Atoboy, les couples mariés JungHyun «JP» Park et JeongEun «Ellia» Park ont ​​choisi le menu de dégustation formel pour le transformer en une éducation ludique à la cuisine coréenne. La nourriture elle-même n’est pas strictement traditionnelle, mais la plupart font référence à des techniques et à des saveurs coréennes classiques ou même historiques. Tout est élégant et ludique: un plat au menu d’ouverture du restaurant, par exemple, un couple de caviar d’osetra doré, d’artichauts de bébé et de lait fraîchement caillé – ce dernier ingrédient est une référence directe au soo, un produit laitier dont les élites coréennes jouissaient jadis.

Et puis il y a le design soigneusement étudié, plein d'éléments destinés à présenter les artistes et artisans coréens, comme de la poterie faite à la main, des baguettes affichées pour la sélection des invités au début du repas, et cet ensemble de cartes abstraites, chacune avec une explication d'une plat. Ensemble, les parcs présentent une nouvelle vision de la cuisine coréenne et une vision convaincante de l'avenir de la gastronomie à New York. | AtomixNYC.com

– Monica Burton, rédactrice en chef adjointe du restaurant Eater

Newport, KY

Quoi: Un café accueillant ouvert en journée par une équipe mari / femme proposant des plats américains rustiques capitalisant sur la cuisson du pain de qualité supérieure.

Pourquoi: Qu'est-ce qui fait qu'un restaurant attire les touristes et qu'est-ce qui en fait un stand-by? De nombreux voyageurs désirent ardemment trouver un joyau caché dans une rue principale de la petite ville – le genre d'endroit dans lequel vous souhaitez vous attarder, puis vous vanter auprès de vos abonnés Instagram. Toutefois, les habitants de la région peuvent penser qu’ils ont besoin d’un restaurant proposant un menu à prix avantageux qui surpasse la cuisine de la maison et récompense les visites. Quand un nouveau restaurant comme Baker’s Table frappe les deux marques, il est essentiel.

Les visiteurs de Cincinnati (et de) Cincinnati devraient se rendre au pont Taylor Southgate Bridge pour y déposer des beignets moelleux à la ricotta – fabriqués par le chef, le boulanger et le copropriétaire David Willocks – dans un vif lait caillé à la fraise et au citron pour se transformer en un sandwich au poulet frit manuel de biscuit au babeurre, et pour soigner un Amaro spritz du bar. La salle agréablement éclectique, conçue par la copropriétaire Wendy Braun, invite au farniente de midi qui définit un déjeuner de vacances. Mais si j’habitais à proximité, je me promenais confortablement avec une soupe à la tomate corsée accompagnant un fromage grillé sur le magnifique levain de Willocks, un Cale kale garni de croûtons de brioche et un biscuit au chocolat salé et moelleux. Même un habitué peut avoir l’impression de partir en vacances, tant qu’il reste quelques bouchées sur la table. | BakersTableNewport.com

– Hillary Dixler Canavan, rédactrice en chef du restaurant Eater

Washington DC

Quoi: La charcuterie autoproclamée «juive» qui a mis fin à la sécheresse persistante chez D.C.

Pourquoi: Call Your Mother n’est pas le premier restaurant du pays à essayer de traduire la culture des charcuteries à l’ancienne, mais sur la base de la réaction fanatique et des attentes de près d’une heure de week-end, c’est mieux que jamais. Sous la direction de Eater Young Gun, Daniela Moreira (17 ans) à la tête de la cuisine et son partenaire, Andrew Dana, à la tête de la marque, Call Your Mother décrit les principes de base, puis les pousse encore plus loin.

Il y a un bagel za’atar saupoudré de saumon confit et de concombres, d’échalotes croustillantes et de légumes verts au poivre provenant d’agriculteurs locaux. (Il porte le nom d'Amar'e, comme dans Amar'e Stoudemire, l'ancienne star à la mode de la NBA qui étudie la Torah.) Il existe le meilleur latke de la ville, un disque bronzé de pommes de terre croustillantes et crémeuses, accompagné d'un vinaigre à la vinaigrette. au lieu de la chute de Mott. Moreira, un grand boulanger argentin, prépare des biscuits et babka alfajores en noir et blanc qui se présentent comme un muffin et un mini-pain. Des éléments de menu décalés, tels que les «cheesesteaks» de challah, chacun rempli de pastrami et de poitrine, menacent parfois de surpasser les bagels, mais même au milieu des plats ironique et du jeu de couleurs Sauvé par la cloche, l'engagement sérieux de Dana et Moreira la culture en magasin est indéniable. | CallYourMotherDeli.com

– Gabe Hiatt, éditeur de Eater DC

Portland, OR

Quoi: Un restaurant de fruits de mer respectueux de l’environnement dont le menu dégustation révèle le potentiel des poissons et crustacés abondants que nous ne mangeons pas – pour le moment.

Pourquoi: Les menus de dégustation existent généralement pour mettre en valeur des ingrédients rares et précieux, souvent accompagnés d'une histoire attrayante. Les mûriers sont nourris d'une île suédoise au-dessus du cercle polaire arctique. Le wagyu est élevé de manière durable dans l'outback australien par un cow-boy japonais. Le thon rouge est bleu, mais il est pêché de manière durable avec des filets conçus à l’origine par les Phéniciens au large de la côte espagnole, d’accord? Mais les histoires de ces ingrédients de luxe ressemblent parfois à des tentatives de justifier un prix – ou de vous faire sentir mieux de consommer un produit en danger – plutôt que d’offrir du plaisir.

À Portland, dans l'Oregon, Erizo plaide en faveur d'un nouveau type de menu de dégustation. Eater Young Gun, Jacob Harth (19 ans), les partenaires commerciaux Nicholas Van Eck (chef de cuisine) et Nate Tilden, ainsi que la directrice des boissons, Treva Willis, sont les premiers à apporter une approche significative à la pêche artisanale de Portland. Le repas consiste presque entièrement en différentes bouchées de fruits de mer – âgés, en sauce, occasionnellement cuites – axées sur les prises accessoires et d'autres espèces durables (Harth les appelle «bizarres»). Un plat de palourdes locales hachées est frais et sucré; la palourde est abondante, mais il n'y a pas de marché commercial pour elle, donc le restaurant récolte sa part elle-même. La panope est approvisionnée par la tribu Quinault, qui a le droit de chercher cet ingrédient de luxe dans le nord-ouest du Pacifique. Tous deux sont arrivés dans le cadre du spectacle phare du repas, un plateau de crustacés gigantesque, qui fait honte à tous les autres, tant pour la beauté que pour l’inventivité. Au moment où le dernier parcours savoureux – un col colossal de flétan avec un coussin moelleux en rouleaux Parker House – arrive, la durabilité ne sonne pas simplement comme un compromis valable.

L’approche d’Erizo rappelle la tradition du kaiseki de manière plus significative que la plupart des menus de dégustation occidentaux, en englobant des ingrédients supposés imparfaits pour donner aux convives une nouvelle compréhension de la saison et du lieu. C’est aussi un argument convaincant que nous avons mal servi tous les poissons de luxe que nous avons survolé de l’océan, alors qu’il ya tant de richesses au large de nos côtes. | ErizoPDX.com

– Meghan McCarron, envoyé spécial Eater

Boston, MA

Quoi: Une œnothèque très animée du sud de Boston qui s’inspire de la région d’Emilie-Romagne en Italie.

Pourquoi: Boston est inondée de casseroles de sauce rouge, en particulier dans son quartier traditionnellement italo-américain du North End, mais les restaurants italiens spécifiques à une région sont beaucoup plus rares. Ainsi, la lauréate du prix James Beard, Karen Akunowicz, a tracé son propre chemin avec ses débuts en solo, une belle ode à l’Émilie-Romagne.

Fox and the Knife accorde une attention particulière à Modène, où Akunowicz a mis un an à étudier la fabrication des pâtes, y compris avec sa tigelle à l’ordre – un pain aux motifs distinctifs en forme de disque qui ressemble presque à un muffin anglais, servi chaud avec du beurre. Au lieu d'acheter une machine à tigelle électrique, Akunowicz en fabrique sept à la fois avec un fer à repasser qu'elle a rapporté d'Italie il y a une décennie. L'effort en vaut la peine: presque toutes les tables optent pour une commande. Pour son menu de pâtes, Akunowicz se promène plus loin, offrant un tagliatelle bolognaise très léger et un tortelli de panais terreux – une forme de pâtes commune en Émilie-Romagne – avec du fromage Gorgonzola, originaire du nord-ouest de la région de Milan. Fort, occupé et amusant, Fox and the Knife se sent comme une fête. Boston ne savait pas qu’il avait besoin d’un autre restaurant italien, mais sa chance a été telle. | FoxAndTheKnife.com

– Rachel Leah Blumenthal, rédactrice de Eater Boston

Houston, TX

Quoi: Un menu de dégustation à Houston qui aborde explicitement les thèmes du racisme et de l'oppression.

Pourquoi: Le chef Jonny Rhodes a commencé à préparer des conserves et des fermentations pour le restaurant des années avant son ouverture. Chaque plat d’Indigo a donc le goût d’être ancré dans le temps, avec des saveurs profondes qui racontent une histoire. Lors d’un dîner en avril, il s’agissait d’une pomme de terre cultivée dans le jardin voisin du restaurant et vieillie dans des cendres; canard vieilli à sec, délicatement vêtu de sauce barbecue teintée de moutarde et de fleurs comestibles; et un long ragoût de queue de bœuf, de chou vert et de riz Carolina Gold. Le restaurant de 13 places repose sur un foyer au bois au lieu d'un four standard, et sa signature enfumée crée un trait captivant.

Rhodes et sa femme et copropriétaire, Chana Rhodes, ont pour objectif de défier le racisme systémique et l'oppression en Amérique avec leur restaurant. Rhodes propose des monologues entre des cours sur des sujets importants allant de l’incarcération de masse à la Grande Migration, mais même sans eux, l’existence même d’Indigo fait partie du travail: un restaurant gastronomique situé dans un quartier historiquement sous-desservi, servant une nourriture qui revendique sans vergogne son but. Dans une culture gastronomique plus équitable, rien de tout cela ne serait révolutionnaire, mais c'est le cas aujourd'hui; les clients ne voient tout simplement pas très souvent des restaurants comme celui-ci. | HTXIndigo.com

– Hillary Dixler Canavan, rédactrice en chef du restaurant Eater

San Antonio, TX

Quoi: Une fenêtre ouverte servant les spécialités jamaïcaines, à savourer sur les tables de pique-nique communes sur le patio ombragé.

Pourquoi: Une rangée d'ailes de poulet frites à la jerk parfaitement croustillantes et une gamme de sauces jerk tout aussi enflammées à tremper s'asseoir sur un plateau tapissé de faux journaux. Sur un autre plateau se trouvent les galettes jamaïcaines robustes, qui peuvent être prises en sandwich entre des morceaux déchirés de pain au beurre coco. Mais c’est le Texas, il existe donc des tacos aussi, un véhicule de choix pour le jacquier piquant et jerk. Sur les haut-parleurs, Bob Marley couvre les pièces, certaines en treillis, lors d’une pause de la base commune de San Antonio ou du Camp Bullis, puis creusez dans les queues de bœuf braisées ou dans le macaroni au fromage tandis que les fans se dirigent vers le patio. Voici la Jerk Shack et la lettre d’amour de la chef Lattoia Massey à la Jamaïque.

Connu sous son nom professionnel, Nicola Blaque, Massey, un vétéran de l’armée américaine, a ouvert le Jerk Shack avec son mari et son autre vétérinaire, Cornelius Massey. C’est son premier restaurant de brique et de mortier, qu’elle a ouvert trois ans seulement après avoir obtenu son diplôme d’école culinaire et une courte cuisine comme cuisinier privé. Le restaurant ne prend pas trop de biens immobiliers le long de la rue calme Matyear, mais c’est suffisant pour laisser une impression durable. | Instagram.com/TheJerkShackSATX

– Nadia Chaudhury, rédactrice d'Eater Austin

Dallas, TX

Quoi: Un restaurant laotien moderne, axé sur les détails, imprégné de tradition.

Pourquoi: Ces dernières années, Dallas a accueilli l’une des plus grandes populations lao du monde en dehors du Laos. En conséquence, la ville a vu une petite explosion de nouveaux restaurants passionnants servant de la salade khao poon et larb. Khao Noodle Shop est l'une des stars les plus brillantes. Le chef Donny Sirisavath s'appuie sur le succès de ses dîners éphémères ad hoc en Asie du Sud-Est et propose des plats modernes laotiens, tels que les tripes chicharrones et le sukiyaki laotien, dans un espace minuscule et décontracté. Aucune commande ici n’est complète sans les nouilles de bateau savoureuses de Sirisavath, qu’il fabrique en 24 heures en carbonisant et en mijotant des os de bœuf avec de l’ail, de l’anis et d’autres aromates, avant de finir le riche bouillon avec du sang de porc.

Les hautes piles de bols vides sur les tables du Khao Noodle Shop sont la preuve que Houston n’est pas la seule ville du Texas à proposer une scène de restaurants diversifiée à multiples facettes. Le tarif électrisant de Sirisavath devrait enfin montrer au reste du pays que l’identité culinaire de Dallas est bien plus que les steakhouses – et il en a toujours été ainsi. | KhaoNoodleShop.com

– Amy McCarthy, rédactrice de Eater Dallas

New York, NY

Quoi: Ce café ouvert toute la journée, dynamique et personnel, est un antidote aux restaurants ennuyeux et évolutifs qui prolifèrent à travers New York (et d’autres villes à coût élevé).

Pourquoi: Le chef Kyo Pang et son partenaire, Moonlynn Tsai, donnent un cours magistral sur la manière de combiner service au comptoir et hospitalité familiale. Kopitiam correspond à la vie des New-Yorkais en offrant un lieu coloré et original pour un petit-déjeuner de travail, un déjeuner rapide ou un dîner de rattrapage avec un ami, tout en défiant la nature répétitive de trop de menus fast-casual.

Au lieu de salades grillées ou de plats de poulet rôtis, Kopitiam sert une soupe de nouilles piquante aux anchois, des ailes de poulet à la pâte de crevettes exquise et des sandwiches au pain grillé au lait. Cette soupe aux nouilles aux anchois, ou pan mee, est représentative de ce qui se trouve dans la nourriture de Pang. Elle a appris de sa grand-mère un plat gourmand en main-d'œuvre et bourré d'umami, qui l'a appris de sa mère. Elle se compose de nouilles à la farine faites à la main avec des champignons, des épinards, du porc émincé et des anchois frits croustillants dans un bouillon d'anchois . L’ensemble des plats méticuleusement préparés par Pang figure parmi les meilleurs de la ville – c’est la raison pour laquelle le restaurant est devenu un lieu de prédilection pour les rédacteurs locaux et en visite de Eater. Le fait qu’elle et Tsai puissent le faire fonctionner sans plat et qu’il coûte 16 dollars est une révélation bienvenue. | KopitiamNYC.com

– Stefanie Tuder, rédactrice en chef d'Eater NY

Detroit, MI

Quoi: Une boucherie de quartier le jour et un restaurant animé le soir.

Pourquoi: si les convives sont plus habitués à la boucherie et aux abats d'animaux entiers, il existe encore relativement peu de villes où un boucher peut générer suffisamment d'activités pour se maintenir. Marrow se tient fermement entre ces forces de duel, saisissant immédiatement l’opportunité d’offrir aux résidents du West Village de Detroit un lieu d’achat de viande de qualité irréprochable et reconnaissant que tous les clients ne veulent pas le cuisiner eux-mêmes.

Sous les affiches vintage rouges et blanches de colombas de bologne et de steak, les tables de Marrow invitent les clients à s'exprimer autour d'assiettes de langue de bœuf poêlé, de bols de “pop-corn” croustillant et de dumplings de riz glutineux farcis de bœuf haché juteux radis émincés et œufs de corégone ou de saumon. Chaque repas défie habilement les notions de ce que peut être un menu de boucher en ignorant en grande partie le bifteck au profit de pots à tarte de brochettes de crevettes marinées et de yakitori.

Le propriétaire, Ping Ho, et la chef, Sarah Welch, se sont engagés à créer un environnement de travail plus durable pour le personnel de cuisine, comprenant des salaires concurrentiels, un accès à une assurance maladie, des vacances payées et un congé de maternité. Considérez cela comme un élément de leur mission de transparence: chez Marrow, vous pouvez apprendre la provenance du porc dans votre assiette tout en sachant que la personne qui vous l’a cuisinée gagne sa vie. Les clients d’aujourd’hui sont plus investis que jamais dans le bien-être des animaux et les fermes locales. C’est un plaisir de soutenir une entreprise qui partage les mêmes préoccupations avec sa population. | MarrowDetroit.com

– Brenna Houck, rédactrice de Eater Detroit

Philadelphie, PA

Quoi: Un endroit de dîner BYOB à Philly qui ne se prend pas trop au sérieux.

Pourquoi: lorsqu’une interprétation diaboliquement astucieuse du menu pour enfants au menu de nouilles au beurre a frappé la table dans un nouveau restaurant animé, il est clair qu’au moins un point chaud a une allergie à la prétention. Musi donne la priorité aux choses que les convives doivent exiger – un menu élaboré à partir de produits locaux et une cuisine connectée aux meilleurs fournisseurs de la région – mais le restaurant ne vous bat pas à la tête. C’est la base sur laquelle l'ancien chef de la pop-up, Ari Miller, prépare un dîner. Le repas peut se frayer un chemin à travers un pâté de pays expert, un tartare au cœur de bœuf terreux, et, puisque c'est du BYOB, des vins et des bières aussi tendance essayé et vrai comme vous voudrez. Même lorsque chaque siège est rempli d'une foule branchée et variée, l'espace lui-même reste une zone exempte de faux semblants.

Musi présente une vision sans faille de ce dont un espace de rez-de-chaussée sur un bloc de ville a besoin pour devenir un restaurant, un spectacle monté dans un studio de type black-box plutôt que dans un grand auditorium. Il y a une cuisine ouverte, mais c'est à peine 250 pieds carrés. Il y a des tables, des chaises et des photos sur les murs, mais appeler la pièce décorée est une tâche difficile. En tant que cadre d’une cuisine ambitieuse et ludique, cette simplicité – tout comme ces nouilles au beurre – est tout à fait charmante. | MusiPhilly.com

– Hillary Dixler Canavan, rédactrice en chef du restaurant Eater

Los Angeles, CA

Quoi: Une ode chic aux saveurs envoûtantes des mashups asiatiques et américains.

Pourquoi: Pour son premier restaurant tant attendu, Eater Young Gun Mei Lin (2014) a fièrement déclaré sa place dans une nouvelle vague de jeunes chefs américains d'origine asiatique qui veulent réécrire le scénario de leurs saveurs d'enfance, reconnaissant que c'est à leur tour utiliser les techniques et les ingrédients chinois, philippins, coréens, thaïlandais et japonais à leur guise. Lin le fait avec de grandes balançoires impressionnantes, en sortant des assiettes où Angelenos dissèque et débatte comme aucun autre restaurant cette année. J’ai apprécié sa célèbre lasagne au tofu mapo, une création stellaire où Lin laisse la partie charnue du plat du Sichuan se substituer à la Bolognaise. Un de mes compagnons à manger a aimé le plat assez pour en commander un autre juste après le polissage de la première assiette. Je sais qu'il y en a d'autres, y compris d'autres éditeurs de Eater, qui trouvent cela décevant. Pourtant, tout le monde vous dirait de le commander et de le décider vous-même.

Ce qui sépare Nightshade, c'est l'étonnante capacité de Lin à exploiter l'intersection de plats réconfort américains et d'ingrédients asiatiques, comme dans un oignon frit assaisonné qui donne la satisfaction faible d'un restaurant-chaîne Bloomin 'Onion et le punch créatif d'un trempette de noix de coco Elle n’en est pas moins habile à travailler avec des points de départ asiatiques, comme avec son toast de crevettes brun doré, qui rend hommage à un classique des dim sum cart, mais vient au sommet d’une sauce substantielle, teintée de curry, qui la propulse au niveau supérieur. Le tartare de bœuf de Lin recrée le yookhwe coréen un peu obscur avec des touches soignées de confiture de jaune d’œuf et de sauce de soja épaissie. Même avec les desserts les plus surréalistes du chef de cuisine Max Boonthanakit (un autre Eater Young Gun de la classe de 2019), la bouche reste accessible, comme la noix de coco et le citron vert, les cerises et le cola, ou la goyave et le fromage à la crème. Beaucoup de chefs ont déjà essayé ce jeu d'équilibre, mais peu ont défendu l'idée d'une cuisine américano-asiatique moderne avec autant de style que Lin et Boonthanakit. | NightshadeLA.com

– Matthew Kang, éditeur de Eater LA

Los Angeles, CA

Quoi: Le stand à tacos qui a pris d'assaut LA, associant une carne asada à la Tijuana et plus qu'une touche de bravade et de branding LA.

Pourquoi: Il y a des milliers de stands de tacos à Los Angeles, mais il n'y a qu'un seul Tacos en 1986. L'endroit instantanément culte pour carne asada et adobada, une interprétation régionale de al pastor, est apparu en 2018 comme un brasier capable d'unir la rue, nourriture, et la culture de club avec des stands de fin de nuit qui se sont mélangés entre Hollywood, Santa Monica et Koreatown. Depuis le Kogi BBQ de Roy Choi, aucun taco n’a galvanisé autant cette ville.

Le propriétaire Victor Delgado et l’affable maestro du soir, Jorge «El Joy» Alvarez-Tostado, revêtent des chemises rouge vif arborant le logo ondulé de la société, attirant les clients de la rue avec leurs sourires et, bien, beaucoup de nombreuses caméras iPhone et des clients de première ligne désireux de goûter à Tijuana. El Joy – le battage médiatique, le taquero et le service à la clientèle mènent tous en un – joue le rôle à la perfection, retroussant ses manches pour rester flexible et se proclamer le meilleur taquero du monde. Un coup de poignet pour un coup frais de porc adobada, pilé finement et mariné dans une salsa d'adobo avant d'être rôti verticalement et déposé sur une large tortilla faite à la main, et il peut être difficile d'argumenter.

Pour encore plus de bonheur, optez pour le menu hors menu perrón, un large taco offert avec toute viande de choix (ou, si vous préférez, des champignons tueurs) et garni de haricots, de viande et de fromage et servi sur une tortilla à la farine. hommage aux stands d'océan de Baja. Ajoutez de la salsa, prenez quelques bouchées (il n'y en a jamais assez), puis remettez-vous dans la file d'attente pour regarder le spectacle de tacos se dérouler à nouveau. Trouvez Joy, Victor et l’équipage dans l’un de ses supports itinérants à l’extérieur des discothèques, près de la plage, ou dans leur magasin à tacos (littéralement) qui vient tout juste d’être ouvert et qui vient tout juste d’être ouvert, en plein cœur du centre-ville. | Tacos1986.com

– Farley Elliott, rédacteur en chef de Eater LA

San Francisco, Californie

Quoi: Une approximation de rêve d'un bar à vin européen qui réunit du vin naturel, des conserves de poisson et un menu de plats de base bien exécutés.

Pourquoi: de nombreux voyages de chefs les incitent à ouvrir des restaurants, mais c’est trop rare pour que cette inspiration donne un résultat digne de ce nom. Le chef Michael Tusk et la restauratrice Lindsay Tusk, l’équipe mari et femme derrière le Quince (trois étoiles au Guide Michelin) de San Francisco et son allure plus décontractée, Cotogna, ont évité ce piège lorsqu’ils ont ouvert Verjus à l’ombre de la pyramide de la Transamerica, dans un lieu historique. rue longtemps connue pour ses bordels et ses tripots de la période de la ruée vers l’or. Ici, les points forts des nombreux voyages du couple à travers la France, l’Italie et l’Espagne ont fusionné pour créer un bar à vin pour tous les âges, à l’abri de la folie du fast-casual de la ville. C’est un endroit où boire et manger sans la pression de ce qui se passe à l’horizon; Le dîner sera servi avec luxe, en compagnie de l’un des chefs les plus accomplis de la ville.

La liste des vins naturels du directeur des boissons, Matt Cirne, est à la mode pour 2019, mais comprend des producteurs de longue date de régions historiques, en plus des nouveaux venus de la Californie. Les mats, les vins d’orange et les vins très acides élaborés à partir de cépages moins répandus comme le mondeuse et le charbon sont bien assortis au menu soigneusement élaboré de Tusk qui plonge dans le canon européen des plus grands succès. Fromage, charcuterie et une gamme de conserves constituent un compagnon exemplaire pour un verre en après-midi, mais il est facile de préparer un copieux repas à partir du steak classique coupé au bistro, servi nappé de beurre aux herbes et surmonté d'une pile de rondelles d'oignon croustillantes, ou l'omelette parfaitement blonde, bercant une flaque de boursin et parsemée de ciboulette, ou une saucisse manchego délicieusement dodue posée au sommet d'un nid croquant de choucroute. Pour le dessert, le pain perdu est un ordre impératif: casser la croûte brulée pour révéler une tranche de brioche à la crème, nageant dans une glace fondante à la vanille. Ce n’est pas qu’un de ces plats, pas plus que la salle à manger aux carreaux noirs et blancs, ne soit transporté; Mieux encore, ils indiquent clairement que vous êtes quelque part et qu’il n’ya pas de meilleur endroit pour être que là où vous êtes. | VerjusCave.com

– Ellen Fort, rédactrice de Eater SF

Chicago, IL

Quoi: Un restaurant à Chicago avec une approche multiculturelle de la cuisine du Sud.

Pourquoi: Il y a beaucoup de nouvelles constructions à Hyde Park, le quartier de South Side à Chicago, qui abrite l’Université de Chicago. Les habitants protègent ce quartier traditionnellement progressiste et diversifié. Ils craignent que les chaînes et les restaurants de biscuits à emporter en dehors de la ville ne déciment le caractère unique de la région. La vertu n'est pas l'une de leurs préoccupations.

Chez Virtue, le chef vétéran Erick Williams honore les racines méridionales de sa famille, en s’inspirant autant de son expérience de Chicago qu’il est né à la naissance, ainsi que des recettes de sa grand-mère, qui proviennent du Mississippi. Les convives à la recherche de classiques du Sud trouveront leur bonheur dans le menu du Virtue, qu’il s’agisse de gésiers de poulet frit recouverts de farine de maïs ou de poisson-chat noirci avec du riz Carolina Gold.

Mais le plat le plus puissant de Virtue est le chou-fleur, son option apparemment sans viande. Il révèle l’approche stratifiée de Williams en matière de cuisine, qui combine l’inspiration culinaire du Sud et de Chicago, son passé gastronomique, son histoire familiale et le monde. Le bifteck de chou-fleur braisé est terminé sur le gril, créant une croûte croustillante sur les viscères tendres de la fourchette du légume. Williams l'associe à la dukkah de noix de cajou (un mélange d'épices égyptien) et aux «légumes de la cave» présentés sous le nom de giardiniera – le mélange de cornichons que les Chicagoains apprécient le plus dans les sandwichs au bœuf italien.

La salle à manger dégage une énergie accueillante et les habitants célèbrent l’arrivée d’un restaurant haut de gamme, celui qui les représente. Et au final, ce sont les clients qui font de Hyde Park l’un des quartiers les plus excentriques de Chicago et de Virtue l’un des meilleurs nouveaux restaurants du pays. | VirtueRestaurant.com

– Ashok Selvam, rédacteur en chef d'Eater Chicago

Crédits

Rédaction
Hillary Dixler Canavan

Éditeur
Erin DeJesus

Directeur créatif
Bretagne Holloway-Brown

Directeur vidéo, producteur et tireur
Gary He

Editeur de vidéo
Mariya Pylayev

Écrivains
Rachel Leah Blumenthal
Monica Burton
Nadia Chaudhury
Serena Dai
Farley Elliott
Ellen Fort
Gabe Hiatt
Brenna Houck
Matthew Kang
Meghan McCarron
Amy McCarthy
Ashok Selvam
Stefanie Tuder

Les photographes
Dina Avila
Hillary Dixler Canavan
Patricia Chang
Caroline Fontenot
Michelle Gerard
Gary He
Nicholas James
Wonho Frank Lee
Louise Palmberg
Jean Schwarzwalder
Kara Stokes
Sarah Storrer
Kathy Tran
Rachel Wisniewski

Vérificateur de faits
Dawn Mobley

Éditeur de copie
Emma Alpern

Engagement
Milly McGuinness
Adam Moussa
Esra Erol
James Park

Recherche
Olee Fowler
Daniel Gerzina
Gabe Guarente
Brooke Jackson-Glidden
Clair Lorell
Beth McKibben
Greg Morabito
Erin Perkins
Caleb Pershan
Delia Jo Ramsey
Susan Stapleton
Joy Summers
Lesley Suter
Rachel Vigoda
Candice Woo

Chef de projet
Ellie Krupnick

Un merci spécial à Matt Buchanan, Carolyn Alburger,
Missy Frederick et Sonia Chopra

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