Grande Bretagne: découverte de la côte d'Emeraude | Voyage – Meilleures destinations pour des vacances en été€

Nous sommes assis sur une plage vide, une large étendue de sable blanc surplombant la mer émeraude, et nous ne pouvons vraiment pas croire que nous avons tout pour nous tous seuls. Si nous avions volé vers des rivages éloignés et pris un bateau pour une île éloignée, cela serait compréhensible, mais tout ce que nous avons fait est de débarquer du ferry à Saint-Malo et de rouler vers l’ouest pendant une heure.

«Où est tout le monde?» Se demande mon mari en se plongeant les pieds dans le sable fin.

"Je cherche de la glace, je suppose", répondis-je calmement, pour ne pas attirer l'attention des enfants sur le fait qu'ici à Saint-Cast-le-Guildo, il n'y a pas de kiosque, de boutique de souvenirs ou d'arcade être vu sur le front de mer endormi – juste une ligne d'élégantes villas en pierre grise avec une vue sensationnelle. Nos deux enfants ne semblent pas avoir remarqué, heureusement; nous avons un cerf-volant, des seaux et des pelles, un pique-nique et notre propre plage.

Photographie: PR

C’est la côte d’Emeraude en Bretagne, si proche du Royaume-Uni, et pourtant on se croirait dans un monde lointain. Ses stations chics Belle Époque dégagent une atmosphère balnéaire sophistiquée, tandis que plus à l'ouest, ses vastes plages et ses promontoires couverts de bruyères offrent un lieu idéal pour se rapprocher de la nature et admirer les eaux vertes qui donnent son nom à cette partie du littoral. Au Mont Saint-Michel, à 50 milles à l’est, les fameuses marées signifient que la mer se retire sur d’énormes distances et c’est la même chose ici. L’endroit dans lequel j’avais pagayé des heures auparavant n’était plus que des vagues de sable parsemées de coquillages, tandis que la mer disparaissait rapidement vers l’horizon.

Partant de là, nous nous dirigeons vers des villas à colombages et à tourelles jusqu’à la Pointe de la Garde, le promontoire qui se prolonge à l’extrémité sud de la plage. Au fil des sentiers étroits menant à un affleurement rocheux, un panorama superbe s’offre à nous: au nord-ouest, une vue plongeante de notre plage, le vaste sable blanc au-dessous de nous dans une brume légère; de l’autre côté, des bancs de moules aux piquets noirs qui attirent l’attention, et d’autres promontoires jaillissant dans la mer – il est difficile de savoir s’il s’agit d’île ou de continent. Au-delà se trouvent les élégantes stations balnéaires de Saint-Briac-sur-Mer et Saint-Lunaire.

La Grande Plage de St-Cast-le-Guildo, longue de 2 km, bordée de grands hôtels anciens. Photo: Hilke Maunder / Alamy

Le lendemain, direction Nord-Ouest, Fort la Latte, puissant château fort médiéval accroché aux falaises du cap Fréhel. La promenade y est empruntée par un sentier de sable sinueux qui regorge de touristes (c'est donc l'endroit où ils se trouvent tous), mais la vue du château de 700 ans vaut la peine d'être partagée. Après quelques siècles et quelques rôles principaux dans diverses guerres, le fort se dégrade et, dans les années 1930, est racheté par la famille Joüon des Longrais, dont les descendants le possèdent toujours et vivent ici sept mois par an (se retirant à Rennes les vents d'hiver deviennent trop). Avec son pont-levis, sa tourelle à tourelle et sa herse, c’est le spécimen idéal des enfants. Nous nous enfonçons dans la tour sombre, puis montons les marches étroites et précaires qui montent sur son toit. La situation des châteaux n’est pas meilleure, surtout si votre ennemi est anglais.

Le fort médiéval de la Latte au cap Fréhel, vu du haut de la tour du château. Photographie: Hochwander / Alamy

Sur le chemin du retour à notre hôtel près des Sables-d’Or-les-Pins, nous apercevons une crique séduisante parmi les pins et nous nous arrêtons là où un panneau indique Plage de l’Anse du Croc. La marée basse commence à révéler de minuscules îlots et des flaques rocheuses au bout de la plage, et nous longeons la large courbe de sable rouge pour regarder de plus près et découvrir que les rochers sont couverts de moules. Un couple de retraités dans des bottes en caoutchouc et des casquettes à visières les élimine diligemment des rochers – pêche à pied, pêche à pied.

À l'autre bout de la plage, les bassins rocheux sont encore plus fascinants. Alors que les enfants sautent entre eux à la recherche de poissons échoués, je contemple l'arc-en-ciel de couleurs. Des rochers gris sont décorés de toupets aux algues vert clair, les moules bleu-noir se rassemblent en grappes et des taches de lichen jaune ressemblant à de la peinture. Des coquilles de pétoncles rose-blanc sont partout, apportant une parure supplémentaire à un endroit déjà magnifique.

Un habitant nous voit les admirer et nous dit que les coquilles Saint-Jacques poussent le long de la côte à Erquy: «Elles sont surveillées de près pour garantir leur durabilité.» Je demande comment, dans ce cas, les coquilles sont arrivées ici. "Les gens les amènent ici pour manger avec des pique-niques et jettent les coquillages dans les rochers."

Pendant que je réfléchis à la question de savoir si cela constitue de la litière, il dit: «Belle journée, n'est-ce pas? La vue est magnifique quand il n’est pas si brumeux. Par temps clair, je peux voir Guernesey de chez moi, le paradis fiscal! »Il leva les yeux au ciel. "S'amuser!"

Marée basse dans le chenal entre Saint-Malo et Dinard. Photographie: Max Labeille / Getty Images

Après trois jours et nous n’avons pas encore de glace, nous nous dirigeons donc vers l’est pour explorer les stations balnéaires et les plages plus proches de Dinard. La grande plage du Longchamp, à la périphérie de Saint-Lunaire, est très animée. Le café branché au bord de la plage, Le Surf de Joséphine, est plein. Nous déjeunons donc à Alizé, où nous servons non seulement des glaces, mais aussi du cidre breton traditionnel, des baguettes au jambon et des frites. Pour tout faire, nous nous dirigeons vers le promontoire de la pointe de la Garde Guérin, à travers les jacinthes des bois et les balais d'un jaune vif. À l'ouest, la marée basse a révélé de plus en plus de rochers sombres et d'îlots s'alignant de façon spectaculaire sur la mer gris-vert. La vue est si magnifique que nous nous asseyons pour l'admirer depuis les rives herbeuses du sentier.

Plus tard, nous explorons la ville de Saint-Lunaire, avec son élégante architecture art déco et ses boutiques chics, et s'arrêtons pour regarder les chars à voile flâner dans les flaques d'eau de la plage ondulée. C’est samedi après-midi et il règne une véritable atmosphère de vacances. C’est génial d’être dans un lieu aussi joyeux après les plages tranquilles du Cap.

La même chose est vraie à Saint-Briac-sur-Mer, où nous terminons notre après-midi. La rue principale est animée par la musique d’un groupe acoustique jouant en début de soirée sur la terrasse d’un bar. Nous passons devant des restaurants et des boutiques de bric-à-bracs vintage en direction de la plage du Bechet. Nichée sous la ville perchée sur une colline, la plage en forme de croissant est adossée à des cabanes bleues et donne sur des rangées de petites embarcations reposant sur les vasières, tandis qu'une crique sinueuse serpente dans le sable devant le château de Nessay, une pierre rouge à tourelle. Hôtel-château, entouré de pins sur son petit promontoire. La brume de fin d’après-midi confère à la côte à marée basse une atmosphère encore plus éthérée et je souhaite que nous puissions avoir plus de temps pour errer sur le sable de l’autre côté de la baie.

Le cotre Le Renard au large de Saint-Malo. Une photographie: Patrick Forget / Sagaphoto / Alamy

Le lendemain matin, à marée haute, nous nous dirigeons vers Saint-Malo pour goûter à la saveur de la côte d'Émeraude. À bord du cotre Le Renard, sous le commandement de Jean-Claude, nous rejoignons des familles françaises pour hisser les voiles et naviguer le long de la côte pour la matinée. Le navire, une réplique du navire de 1812 appartenant au corsaire Robert Surcouf, nous emmène dans la baie où nous pouvons voir la vieille ville fortifiée de Saint-Malo briller comme une forteresse d’argent au soleil. Le vent est faible, nous ne pouvons donc pas aller très loin, mais nous grouillons autour des îlots et des forts napoléoniens dans la baie, saluant les autres marins sur les traditionnels yachts bretons à voiles rouges et observant les oiseaux de mer monter au-dessus de leur tête.

Lors de notre dernière soirée, nous nous dirigeons vers le phare du cap Fréhel, qui se perche à l’angle opposé de la péninsule, à Fort La Latte. Il est 19 heures passées et l’immense parking est presque vide, ce qui nous permet de flâner seul le long du sentier de pierre rouge et de passer devant les rochers violets recouverts de bruyère jusqu'au phare. La tour angulaire de style Art déco est impressionnante, mais la vieille tour située au bout du cap offre une vue imprenable depuis les falaises qui dominent l’eau à 70 mètres. Une colonie d'oiseaux de mer crisse sur les rochers, et la mer est un plat comme une crêpe.

En revenant, je regarde le ciel bleu profond sillonné de traînées de plumes, et je me demande combien de ces passagers aériens voyagent de l'autre côté du monde à la recherche d'un littoral avec un mélange attrayant de centres de villégiature attrayants et splendeur naturelle. Si seulement ils savaient qu'il y avait un endroit aussi enchanteur si proche.

• Le voyage a été organisé par Brittany Tourism. La traversée en ferry de Portsmouth à Saint-Malo a été assurée par Brittany Ferries, à partir de 407 € pour deux adultes et une voiture, y compris une cabine avec salle de bains privative pour la nuit. L’hébergement a été fourni par Sawday’s: le Manoir Saint Michel propose des chambres doubles à partir de 85 € la nuit et des cottages pour deux à partir de 90 € la nuit, chambre seulement; L'Hôtel Manoir de Rigourdaine, situé à une demi-heure au sud de Saint-Malo, propose des chambres doubles à partir de 97 € pour une chambre seulement. Une croisière d'une demi-journée sur le Renard coûte entre 37 € et 22 € par adulte


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